Круглогодичная вегетация

[elektro-kot]

Не получится:

Почему не получится, Лёша? Если тепло никуда деваться не будет (аккумулятор будет абсолютно теплоизолирован), то накопление будет происходить в любом случае - физика.

[Burov_Alex]

Накопление будет, но масса не может выделять тепло единовременно в большом количестве и высокой температуры!
Даже канадцы признают, что выше 0 они не получают в теплице от накопления.

[elektro-kot]

но масса не может выделять тепло единовременно в большом количестве и высокой температуры!

Нам это и не нужно, Лёша.
Похоже, ты не вник в мой текст выше.
Греть массу "водяными блоками" от СД-матриц, а отапливать теплицу зимой от этой самой нагретой "массы" сетью полноценных водяных радиаторов отопления, количество которых, в общем, ограничивается только конструкцией самой теплицы и её площадью (то есть, при желании, хоть через каждые 20 см ставь радиаторы отопления). Да, зимой "масса" будет остывать, но ведь и регулярно подогреваться светодиодами, да и задача не состоит в том, чтобы убрать все расходы, задача - сэкономить, а сколько там той экономии получится - вопрос (нужно считать). В любом случае, обогревать светом, скорее всего, выгоднее, т.к тепло так или иначе выделяется и задача в том, чтобы найти ему применение.

Кроме этого, "массу" можно дополнительно греть летом (накапливать на зиму) сетью дополнительных медных труб, уложенных на чёрную подложку на крыше дома, например. В Израиле по такому принципу работают солнечные бойлеры., летом вода в бойлере на 250 литров нагревается за пару часов до 65-75 градусов.

[Уральский Батька]

Можно использовать преобразователи-аккумуляторы солнечной энергии в тепловую.

Технически делается так. Северная стена теплицы делается глухая из материала с низкой теплопроводностью (полистирол-бетон, каркас с заполнением полистиролом и т.д.) Делается она прямо до потолка, на всю высоту теплицы, которая получается односкатной (можно с одним ребром на скате) с южной экспозицией. Материал покрытия - 2 или три слоя поликарбоната с обязательно "заглушенными" на торцах техполостями. Наружный слой лучше из промполикарбоната 10мм.

Во всю высоту и длину северной стены, внутри, монтируются плоские прямоугольные емкости из металла (можно из полиэтилена) заполненные внутри солевым раствором. Толщина емкостей всего 10-15 см, но площадь на которую падает солнечный свет - чем больше, тем лучше. Окрашены емкости снаружи должны быть матовой черной краской (или просто черный полиэтилен). Летом емкости закрываются отражающими белыми щитами или пленкой, но без непосредственного контакта щитов с емкостями. Между несущей северной стеной и задней стенкой емкостей оставляют воздушный зазор 5 см.

Собственно, и все.

В любой день, даже пасмурный, световые лучи попадают на стенки емкостей и энергия света преобразуется в тепловую, притом весьма эффективно, если краску (материал емкостей) грамотно подобрать. За световой день емкости в той или иной степени прогреваются - ночью охлаждаются отдавая тепло в окружающее пространство. Теплоемкость насыщенного солевого раствора очень и очень помогает этому процессу.

Совсем обойтись без дополнительного обогрева подобная система не позволяет, но однозначно снижает затраты на отопление теплички. В зависимости от качества исполнения на 60-80 процентов.

Лучше всего подобная технология будет работать в Волгограде, Ростове, Краснодаре. На этих широтах она позволяет ну очень существенно снизить затраты на отопление. На Урале тоже робит - сам видел шестиметровую тепличку пристроенную к стене дома. Там "на подсосе" стоял обычный масляный обогреватель на 1,5 кв, и тот работал едва в полсилы. Температура ниже 16-17 С не падала - там орхиды жили.

[Burov_Alex]

Да, зимой "масса" будет остывать, но ведь и регулярно подогреваться светодиодами, да и задача не состоит в том, чтобы убрать все расходы, задача - сэкономить, а сколько там той экономии получится - вопрос (нужно считать). В любом случае, обогревать светом, скорее всего, выгоднее, т.к тепло так или иначе выделяется и задача в том, чтобы найти ему применение

Ну так это и есть наша изначальная идея с Виктором. Просто у него более радикальная, у меня менее, как дополнение к солнечному свету.

Лучше всего подобная технология будет работать в Волгограде, Ростове, Краснодаре. На этих широтах она позволяет ну очень существенно снизить затраты на отопление. На Урале тоже робит - сам видел шестиметровую тепличку пристроенную к стене дома. Там "на подсосе" стоял обычный масляный обогреватель на 1,5 кв, и тот работал едва в полсилы. Температура ниже 16-17 С не падала - там орхиды жили.

Вопрос рентабельности. То, что помогает сэкономить зимой - может убить летом (перегреть). У меня сейчас расходы около 2 тыс. руб. в месяц зимой. Это не много. Дополнительная возня с накопителями может не окупиться.

[VictorD]

емкости из металла (можно из полиэтилена) заполненные внутри насыщенным солевым раствором.

А зачем солевой раствор? Если от замерзания, то антифриз лучше. Теплоемкость и теплопроводность у солевого раствора ниже чем у воды.

[Уральский Батька]

То, что помогает сэкономить зимой - может убить летом (перегреть).

Накопители летом закрываются от инсоляции светонепроницаемыми отражающими щитами или пленкой. Они потому летом наоборот работают - снижают вероятность перегрева ибо в темное время суток остывают. Это как деревянный дом в деревне - зимой тепло, летом холодно. Физика.

Теплоемкость и теплопроводность у солевого раствора ниже чем у воды.

Это не от замерзания. Остывают емкости медленнее, дольше тепло отдают. Так уверяла барышня, у которой эта тепличка. Она емкости из алюминия сделала, из больших профилей прямоугольных 10 на 25 см. в сечении. Внутри у профилей ребра-перемычки как у поликарбоната. Снизу и сверху торцы профиля были заглушены, в верхних заглушках пробки с дренажками для заполнения.

Вопрос про теплоемкость солевого раствора надо почитать - не помню навскидку.

У меня сейчас расходы около 2 тыс. руб. в месяц зимой. Это не много. Дополнительная возня с накопителями может не окупиться.

Тепло у вас, однако. У нас тепличка 8 на 3 метра обходится минимум в пять тысяч по отоплению. В самые холодные месяцы может намотать и на семь.

Теплоаккумуляторы штука неплохая - один ведь раз ставим и хоть сто лет проработают. Там ломаться нечему. А затраты на электричество опустошают карман хоть и понемногу, но постоянно. К тому же они возрастают из года в год из-за повышения тарифов.

Ну а вообще - дело вкуса, конечно. Кому-то проще денежку платить и не заморачиваться с дополнительными заботами при постройке. Ну а если на пенсии человек, и доходы скромные, то смысл точно есть в подобной системе.

[elektro-kot]

Ну так это и есть наша изначальная идея с Виктором. Просто у него более радикальная, у меня менее, как дополнение к солнечному свету.

Ну дык я против неё ничего и не имею, но моё понимание, как и идея в целом, хоть частично и относится к обозначенной Виктором выше, но всё же цель чуть иная. Сама цель задевает "позонное" создание условий в теплице, что больше относится к несколько другой теме, где Владимир (vlani) затронул вопрос разных потребностей растений из разных климатических зон. По сути, я не предлагаю превращать теплицу в термос и отказываться от естественного освещения (глупо, как на мой взгляд), но я предлагаю разделить её на зону для вполне классической "мексиканской" культуры с зимним покоем растений в условиях относительно низкой температуры с естественным освещением и зону с большей температурой (достаточной для вегетации), естественным освещением и хорошей дополнительной досветкой для, например, тех же "чилийцев". В итоге, освещаем зимой одних, а греем за счёт светодиодов и тех и других., а чтобы не полагаться на обогрев только от СД-матриц, добавляем на крышу преобразователи солнечной (летней) энергии (как на снимке выше) и накапливаем её в "массе" для использования зимой.

В таких условиях, те же копиапоа, например, зимой смогут вполне хорошо и полноценно расти в условиях достаточного освещения, а остальная коллекция спать., летом наоборот... Вот вам и круглогодичная вегетация, только в условиях "позонного" контроля/регулирования! (tu)

[Уральский Батька]

А зачем солевой раствор? Если от замерзания, то антифриз лучше. Теплоемкость и теплопроводность у солевого раствора ниже чем у воды.

Выяснил. Соль добавляют в воду для того, чтобы она быстрее прогревалась в полном объеме (увеличивается теплопроводность). В противном случае верх накопителей будет теплым, низ холодным. При добавлении соли в определенной концентрации весь объем воды прогревается с куда меньшим градиентом низ-верх. А при учете того, что воды в накопителях изрядное количество, теплоемкости хватает на полноценную отдачу в темное время.

[АлександрC]

Но если термос, то тепличка размером 24кв.м (6х4х2,5) потребует всего 740 вт на удержание +10гр

Ну если термос без окон, верю. У нас теплотехники расчитывают котел для дома со стенами в полметра исходя из 10м2- 1кВт, а лучше 1.2кВт на случай -40. А примыкающий зимний сад - с коэффициентом 2-3. А если площадь остекления большая и пол со стенами без пеноплекса в 10 см - тогда еще больше

[Burov_Alex]

но я предлагаю разделить её на зону для вполне классической "мексиканской" культуры с зимним покоем растений в условиях относительно низкой температуры с естественным освещением и зону с большей температурой (достаточной для вегетации), естественным освещением и хорошей дополнительной досветкой для, например, тех же "чилийцев".

(good) Вот и я прихожу к зонированию. Тут надо еще определиться, каким это понравится, а каким нет. И какие нужны будут температуры в этих зонах. Опять, же хочется иметь зону молодняка для более активного подрастания.

[АлександрC]

"массу" можно дополнительно греть летом (накапливать на зиму)

У нас хватит запасенного летом на пару дней, ну на неделю. Вот немного экономить от ежедневного солнечного прогрева хорошо было бы. Солнечные батареи дешевеют, скоро возможно будут доступны, тогда полная автономия теплицы станет возможной.

Вот и я прихожу к зонированию.

На самом деле, мы держим кактусы зимой при +10С вынужденно - света мало. А досвечивать все - дорого. Давно хочу светить эхиномастусы - склеро-педио, частично челийцев , но не все время, а с 1 февраля, например. Вот только какой температуры им хватит для вегитации? Если 15 С, то и все остальные будут чувствовать себя нормально. Чилийцам может не хватить 15С. А зонирование - хлопотное дело, в моей теплице точно сложно разделить, надо один стол полностью изолировать. Надо думать как. Думаю при 15С 90% не проснутся, нужна грань - не пробудить основной контингент и заставить вегетировать нужные.
Вопрос: сколько Вт на 1 м2 надо по минимуму фитосветодиодов ?
В продаже есть бездрайверные матрицы на 20-50Вт - к радиатору прикрутить и в прожектор можно вставить, они же будут и подогревать частично.

[Волорт]

Господа, каждый ставит свои задачи: я предполагаю досвечивать часть растений 2 кв ЛЕД светильников. Светить буду ночью 8 часов, чтобы тратить около 1000 руб в месяц на досветку.
За это время (8 часов) я могу нагреть свою теплицу до +20 град. Теперь нужно определить за какое время теплица остынет до +5 при уличной температуре – 8. И если обогрев включится часов через 8 – 10 то ни какой аккамуллятор мне не нужен. Также стоит определить во сколько обойдется эта система, и если она окупится при моих взрослых внуках, то она мне тоже не нужна.
(connie_4)

[Burov_Alex]

а с 1 февраля, например. Вот только какой температуры им хватит для вегитации? Если 15 С, то и все остальные будут чувствовать себя нормально. Чилийцам может не хватить 15С.

Вот и меня устроит досветка до 1 декабря и с 1 февраля.
У меня прошлые года денмозы гнали колючку до зимы. а потом просыпались только летом. Карденасы тоже спали до второй половины лета. В этом году сделал зимовку теплее: Денмоза уже гонит колючку, карденасы практически не переставали ее гнать. Копиапоа дура сейчас тоже показала рост колючки при +13 ночью и потеплениях днем.
Чуть зимовка теплее и реакция некоторых кактусов кардинально другая. Понаблюдаем за ними дальше.(phil_25)

В продаже есть бездрайверные матрицы на 20-50Вт - к радиатору прикрутить и в прожектор можно вставить, они же будут и подогревать частично.

Так мы их и обсуждаем тут.

Теперь нужно определить за какое время теплица остынет до +5 при уличной температуре – 8.

Если нагреете массивные полы до +20 гр, то остывать будет несколько часов. Если у вас там ничего не нагрето кроме воздуха и кактусов, то остыть может и за полчаса.

[Victor_Serbin]

Основные положения проекта

1.Конструкция теплицы
1.1.При проектировании теплицы используются только широкодоступные
стандартныетиповые строительные материалы и типовое оборудование.
1.2.Конструкция должна обеспечивать модульный принцип возможного увеличения
площади.
1.3.При проектировании, расчеты базируются на климатических услових южного
Онтарио.
1.4.Минимальная площадь модуля - 6м2
1.5.Минимальная площадь стелажей для растений модуля - около 9м2
1.6.Максимальные теплопотери модуля не должны превышать 800втч
при градиенте температуры 50С
1.7.Максимальное среднесуточное энергопотребление модуля не должно быть
более 1квтч
1.8.Проект не рассматривает варианты возможного наружного и внутреннего
декорирования модуля (крыша, дверь, покрытие стен и крыши, покраска и тд.
Этих вариантов может быть много и зависят они лишь от толщины кошелька,
желаний и вкуса владельца.

2.Освещение теплицы
2.1.Минимальная освещенность 1м2 стелажа с растениями должна быть
не меньше 30К лк.
2.2.Максимальный нагрев поверхностей осветительного оборудования не должен
превышать 75С.
2.3.При проектировании освещения теплицы использюутся только широкодоступные
стандартныетиповые материалы и оборудование.
2.4.Длительность непрерывного периода освещения модуля не должна быть
менее 12...14чсут.

3.Отопление теплицы
3.1.Температура внутри модуля в течении светлого периода должна быть в пределах
25С...30С
3.2.Максимальная температура внутри модуля в течении светлого периода не должна
превышать 35С (или величину наружной температуры, если та выше 35С)
3.3.Минимальная температура внутри модуля в течении темного периода должна быть в
в пределах 15С...35С (в зависимости от температуры за пределами теплицы, поскольку
без холодильника, внутренняя температура не может быть меньше внешней).
3.4.При проектировании отопления теплицы использюутся только широкодоступные
стандартныетиповые материалы и оборудование.
3.5.При проектировании модуля не предусматривается использование "холодильного"
оборудования.

Расчет конструкции модуля.

Стандартный размер "ходового" листового материала в Канаде = 1.2м х 2.4м,
а для досок ходовая длина 2.4м - 3.0м - 3.6м
1.Исходя из этого :
- размеры модуля-термоса будут : 2.4х2.4х2.4 м
- площадь пола : 2.4х2.4 = 5.76м2
- суммарная площадь излучающей поверхности модуля : 5.76х6 = 34.56м2
- ширина стелажа : 0.8м (вдоль 3х стен, кроме входной, буквой П)
- длина стелажа : 2.4+0.8+2.4 = 5.6м
- площадь стелажа : 0.8х5.6 = 4.48м2
- количество уровней стелажей : 2 - для удобства, на высоте 0.6м и 1.2м.
(Хотя, можно впихнуть, при большом желании, четыре уровня - 0.0м, 0.6м, 1.2м
и 1.8м, но мне не хочется корячиться на полу или лезть на стремянку)
- общая площадь стелажей : 4.48х2 = 8.96м2
Каждая из стен модуля представляет собой "слоеный пирог" и состоит из трех слоев :
12.5 мм ДСП + 100мм пенопласта + 12.5 мм ДСП
Используем онлайн калькулятор потерь:

Как видно из расчета, суммарные теплопотери модуля через ограждающую поверхность составят : 781вт при градиенте 50С

Внутренняя поверхность стен оклеена специальной паросветоотражающей пленкой
для предотвращения радиационных потерь и выполнения функции пароизоляции стен.

Материалы на модуль (цены в канадских рублях).
- листы ДСП 1.2х2.4м - 24шт х 16руб = 384руб
- листы пенопласта - 12шт х 28руб = 336руб
- доска 40х100 длиной 2.4м для несущего каркаса 56штх3.50 = 196руб
- гвозди, клей, силикон : примерно 50...80 руб
- дверь - 100руб

ИТОГО : примерно 1096 руб


Оборудование и материалы для освещения модуля

- СД матрица 110V 50втх3000лм: 24шт х 2руб = 48руб
- водяной процессорный радиатор 24шт х 5руб = 120руб
- трубка силиконовая 8мм - примерно 20мх1.5руб =30руб
- помпа 4.5вт 240 лч : 5штх5руб = 25руб
- вентилятор 30м3мин 40вт : 2шт х 15руб = 30руб
- оцинкованный стальной П-образный профиль 50ммх15мм 3м
для укладки проводов и подвеса светильников : 6штх8руб = 48руб
- провода, розетки, выключатели, хомутики, удавки и тд : 100руб

ИТОГО : примерно 360 руб


Оборудование и материалы для отопления
- помпа 50вт 2500л/час : 100руб
- вентилятор 30м3мин 40вт : 2шт х 15руб = 30руб
- радиатор автомобильный от печки - 1шт цену не знаю, вполне подойдет бу.
- тепловентилятор 110V 1500вт : 1 шт = 35 руб
- емкостьбак для аккумулятора 350л = 100руб

ИТОГО : примерно 270 руб + радиатор


Оборудование и материалы для управления :

управляющий контроллер + датчики + исполняющие реле + таймер реального времени
+ еще по мелочевке
ИТОГО : 500руб