Строительство теплицы

[Victor_Serbin]

это очень мало.

Безусловно, чем толще пенопласт на простенках, тем лучше теплоизоляция...
Давайте посчитаем.

У Алекса (примерно) 40 квм ограждения выполнено из прозрачного ПК с удельными теплопотерями 3 Вт/квм*гр, и 15 кв метров - слоистый простенок ПК+пенопласт с удельными потерями 0.6 Вт/квм*гр.

Теплопотери первого типа составят 120 Вт/гр, а второго - 9 Вт/гр.
Грубо говоря, на компенсацию потерь через слоистые простенки будет затрачено 7% потребляемой энергии.

Сразу видно, что увеличив толщину пенопласта вдвое, вы выиграем 3.5% в общем расходе энергии. Это здорово...
Но, сразу же видно, что эти 3,5% не будут играть никакой существенной роли при при аварии отопительной системы, отключении электричества и т.п.

Искать решение проблемы, в первую голову, нужно в уменьшении потерь первого типа.

Как-то так.
Удачи!

[Гость]

Кто может подсказать по утеплению и обогреву уже готовой конструкции ?

[balanovskiy]

Так Вы ж скажите, какой район, какая конструкция.То-ли бетон с кирпичом и металлом, то-ли дерево, то-ли углублена конструкция, то-ли сверху.

[Гость]

Харьков, Украина

поликарбонат 10мм, стены пенобетон, пол бетонная стяжка над утеплителем....
внутри еще натянута пленка от от конденсата.
площадь внутри 26 м2, площадь "остекления" 38 м2
проблема подобрать оптимальное отопление, газ подвести по закону практически нереально, в данный момент отапливается булерьяном №0 и стоит автоматическая система "догрева" при падении температуры. Угнетает дрова подкидывать каждые 4-5 часов Да и буль греет до 25+ а потом остывает до +10... ну то есть не самое оптимальное решение в данный момент.

[Burov_Alex]

to Abis:
ИМХО утепление стен изнутри - неверное решение, являющееся ГРУБЕЙШЕЙ ошибкой при строительстве любых отапливаемых помещений. Это - Азбука.

[Burov_Alex]

Угнетает дрова подкидывать каждые 4-5 часов

Вполне ожидаемо, поскольку у вас греется только воздух! Вы лишили помещение аккумулятора тепла, изолировав стены изнутри. Поэтому быстрое остывание - гарантировано. Плюс повышенная влажность и отсыревание стен из-за мостиков холода при таком "утеплении".
Проветривание только с фронтонов?

[Гость]

Burov_Alex Написал:
-
> to Abis:
> ИМХО утепление стен изнутри - неверное решение,
> являющееся ГРУБЕЙШЕЙ ошибкой при строительстве
> любых отапливаемых помещений. Это - Азбука.

рассматривайте это как защиту стен от влаги, скажем так, мне очень не дорого достался этот "утеплитель" Prosac (минвата 5 см + фольга), и дабы он не валялся в рулонах -его просто размотали по периметру.

Поставим вопрос по другому, имеет ли смысл снаружи утеплять стены тем же пенопластом, или полистиролом ? При такой площади "крыши". мне кажется основные потери тепла идут именно через "крышу" и пол, последний временно застелен досками.

[Гость]

летом убирается утеплитель и получается естественный приток воздуха из под арок... поликарбонат не прилегает по бокам к стенам, зазор до 3-5 см ... по двум стенам длинной 6 метров каждая....

[Burov_Alex]

летом убирается утеплитель и получается естественный приток воздуха из под арок...

Чтобы ПРИТЕКАТЬ, воздуху необходимо УТЕКАТЬ. Где у вас организован ОТТОК воздуха (вытяжка)?
Давайте фото сбоку.
ИМХО вы с этим зазором и утеплителем не до конца продумали..

[Гость]

ну примерно так, они там еще немного "волнятся", так как не установлена горизонталь к которой крепилась нижняя часть поликарбоната. Смысл в следующем - концы арок опущены примерно на 10 см с каждой из сторон по отношению высоты стен, между стеной и аркой (поликарбонатом) сделана щель до 5 см.

утекает при открытии окон/двери на проветривание на фронтонах

[Burov_Alex]

рассматривайте это как защиту стен от влаги,

Как пароизоляцию это рассматривать нельзя, так как главное условие ее работы - ГЕРМЕТИЧНОСТЬ всех стыков и швов. Полная изоляция внутреннего объема воздуха от стен и недопущение соприкосновения теплого воздуха помещения с холодными стенами (условие образования конденсата).

Поставим вопрос по другому, имеет ли смысл снаружи утеплять стены тем же пенопластом, или полистиролом ? При такой площади "крыши". мне кажется основные потери тепла идут именно через "крышу" и пол, последний временно застелен досками.

Имеет. Зачем вам еще греть и промерзшие до уличной температуры стены?
Холодная стена и теплый воздух внутри - конденсат на стенах, а значит и намокание стены, а значит еще более сильные теплопотери.
Стены должны выполнять роль печки: дрова погасли, а она все теплая и греет помещение.

[Victor_Serbin]

... Вполне ожидаемо, поскольку у вас греется только воздух! Вы лишили помещение аккумулятора тепла, изолировав стены изнутри. Поэтому быстрое остывание - гарантировано.

МММ... Алексей, ваши замечания основного плана абсолютно верны. Хотелось бы обратить внимание на частности.
В данном случае, на мой взгляд, частности таковы, что печь для горения использует нагретый внутренний воздух.
Можно легко посчитать сколько кислорода потребляет эта печка в час. Обьем потребляемого кислорода перевести в обьем воздуха. И увидеть какой обьем холодного наружного воздуха конструкция засасывает внутрь ежечастно, существенно снижая эффективность обогрева. Отюда низкая термостабильность системы и провалы.

PS
Если, по фото, я не разобрался в правильном устройстве печки, то прошу игнорировать это сообщение.

Удачи!

[Гость]

на фото печь еще не подключена.
печь длительного горения, а точнее в ней происходит в основном тление, без появления самого огня - в нормальном режиме заслонки забора воздуха и дымоход практически перекрываются. В режиме газификациио (длительного тления) палит воздух минимально. Конденсата внутри практически нет, очень редко появляется запотевание на окнах при остывании помещения до 8-9 градусов (стены все сухие как внутри, так и под утеплителем). Влажность в зависимости от температуры меняется в пределах 50-56%. Также к печи добавлена система принудительной подачи воздуха(7 вентиляторов прогоняют воздух из под основания по основным патрубкам булеряна).

По поводу утеплителя, все замечания постараюсь учесть.

[Burov_Alex]

В данном случае, на мой взгляд, частности таковы, что печь для горения использует нагретый внутренний воздух.
Можно легко посчитать сколько кислорода потребляет эта печка в час. Обьем потребляемого кислорода перевести в обьем воздуха. И увидеть какой обьем холодного наружного воздуха конструкция засасывает внутрь ежечастно, существенно снижая эффективность обогрева. Отюда низкая термостабильность системы и провалы.

Полностью согласен.
Для топки должен быть свой приточный канал в идеале. А так получается, что тяга печи заставляет сосать теплицу холодный воздух с улицы через щели, нивелируя эффект от своей работы.
Я хоть и живу в многоквартирной девятиэтажке, но отопление в каждой квартире индивидуальное от своего газового котла на кухне. И две трубы идут к котлу: одна подает уличный воздух прям в горелки, другая потом его выводит... Все зделано для того, чтобы не использовать воздух из помещения.

[Victor_Serbin]

печь длительного горения, а точнее в ней происходит в основном тление, без появления самого огня - в нормальном режиме заслонки забора воздуха и дымоход практически перекрываются. В режиме газификациио (длительного тления) палит воздух минимально.

Чудес не бывает.
Чтобы выдать обещанные 6кВт тепла в час, необходимо сжечь 2.5 кг березовых дров.
Для сгорания 1 кг древесины требуется, примерно, 4 куб.м воздуха.
Итого, ваша система каждый час засасывает 10 куб.м наружного холодного воздуха, что составляет около 25% всего внутреннего обьема.

Система термостабилизации пассивна - нет следящих обратных связей. Любое изменение ситуации снаружи, моментально выведет систему из установившегося теплового равновесия.
Так и будете скакать всю зиму.

Я не ругаю вашу систему - я ищу у нее слабые места (и нахожу).

Думайте. Удачи!