Болезни и проблемы кактусов

[tornero]

Он отлично воздух проводит и явно давит грибы на дне горшка,

Уголь давит грибы?(mau_4)
Уголь - сильнейший фунгицид? Панацея? А мы тут...препараты перебираем(fie)
Расскажите вот лучше - есть такой известный и распространенный препарат Раёк - в его основе тоже какой-то там коназол. Есть смысл попробовать для общей профилактики опрыскать кактусы? Нынче сыро в окрУге, рядом яблоня, от болотистого лета по листве парша пошла...

[Nina]

После обработки ведро такой земли было полито "фитоспорином"

Поливать Фитоспорином грунт для кактусов совершенно бесполезно.
Фитоспорин- это полезная микрофлора, которая должна развиваться в грунте и подавлять собою вредную. Все это возможно только во влажном грунте. При первом же высыхании грунта все это погибает, не успев развиться.
Лучше пользоваться чем-нибудь серьезным, тем же препаратом Раек, например.

[Dreadnought]

что производители кирпича добавляют в глину разные малоизвестные добавки от которых кирпичи прочнее становятся, но корни получают буквально химический ожог

Я проверил pH метром этот кирпич. Он нейтрален.

Если гниль способна передаваться от растения к растению, то не логичнее ли предположить, что это происходит с поливной водой из поддона? Как раз снизу.

Этот вариант я не исключаю, просто обратил внимание на сочетание именно крупной фракции кирпича и поражений корней. Сейчас, для уменьшения такого влияния в поддоны насыпал в 1 шарик керамзиту слой, и поливаю сверху.

парша пошла..

"Раёк" как раз от неё. И я яблони как раз собираюсь на днях, как будет без дождя, обработать именно им.

При первом же высыхании грунта все это погибает, не успев развиться.

Я полагаю, добиться именно _полного_ пересыхания грунта очень сложно, что-то да останется, и потом- как-то эти тварюшки продаются в пороше. В сухом порошке.

Лучше пользоваться чем-нибудь серьезным, тем же препаратом Раек, например.

Мой арсенал серьёзного весьма преизряден, и "раёк" был уже давно. От этой проблемы он не помогает, к сожалению.

[Уральский Батька]

Относительно кирпича, все верно, он может быть нейтральным. Все зависит от производителя и сырья. Если есть доступ к нейтральной кирпичной крошке - это очень хорошо.

Андрей, ну конечно, уголь - это не фунгицид. Это субстрат, на котором грибы практически не могут развиваться и тому есть несколько причин. Этим его свойством активно пользовались еще наши предки - обжигали низ бревен которые использовались как столбы. У нас в деревне есть старые сараи поставленные на таких обожженных столбах. До революции еще поставлены, а падать даже и не думают. Очень туго гниет обожженная древесина, а ее ведь гложут те же сапротрофные грибы. Да и много примеров можно привести, в молодости мы баловались на биофаке, посыпали угольной пылью культуры грибов в чашках петри. Шутили над однокурсником, больно уж картинно культуры чернеют и чахнуть начинают. Он долго понять не мог, почему.

Относительно фитоспорина, так ведь даже после абсолютного просыхания произойдет споруляция. Это естественный механизм, и при следующем поливе споры прорастут, но в меньшем количестве. Более того, жестоко сушить кактусы в период вегетации не лучший вариант. Какой смысл лишать растения всех всасывающих корешков, растения будут тратить ресурсы на их востановление, что не лучшим образом скажется на росте и развитии. Сушить тоже грамотно нужно, желательно не пересушивать грунт до состояния пыли, достаточно, чтобы его влажность опустилась процентов до 15. Тогда и флора сапротрофная сохранится, и корешки всасывающие не помрут. По факту, у большинства любителей так и получается, иначе растения начинают откровенно стагнировать.

Дифеконазол (Раек) совершенно бесполезен против питиоза. Питиум - это нечто среднее, между бактериями и грибами. На него действует очень ограниченый спектр фунгицидов и еще стрептомициновые антибиотики помогают. К сожалению, нет препарата - панацеи, каждый гриб требует свой яд, таковы реалии. Чтобы лечить, надобно понимать что лечишь, иначе усилия и смысла не имеют.

[tornero]

жестоко сушить кактусы в период вегетации не лучший вариант. Какой смысл лишать растения всех всасывающих корешков, растения будут тратить ресурсы на их востановление, что не лучшим образом скажется на росте и развитии. Сушить тоже грамотно нужно, желательно не пересушивать грунт до состояния пыли, достаточно, чтобы его влажность опустилась процентов до 15. Тогда и флора сапротрофная сохранится, и корешки всасывающие не помрут. По факту, у большинства любителей так и получается, иначе растения начинают откровенно стагнировать.

Хорошо сказано., складно, Антон, только есть ряд сомнений у меня: вот, например: "пятнадцать процентов" обыкновенному любителю в своем горшочке высчитать будет проблемно. Опять же "еще наши предки"-кактусисты рекомендовали нам поливать кактусы опосля полного просыхания субстрата. Да и всасывающие волоски - они ведь не навсегда как бы. Они свой цикл "отмирания-зарождения" отрабатывают от полива к поливу, и в этом ничего страшного нет.
А вот если стремиться постоянно поддерживать в чуть влажном горшке сапрофитную микрофлору - так недолго качнуть баланс в сторону другой микрофлоры - патогенной, это факт, как говаривал Семен Давыдов (с)

[Уральский Батька]

Справедливые сомнения, и они требуют пояснения.
Пятнадцать процентов влажности грунта в пластиковом горшке - это недели три сушки после доброго полива. В тепличке, в десятом горшочке с углами, в круглом быстрее. Мелкие горшки, естественно, быстрее сохнут, керамические без глазури - вообще очень быстро. На ощупь грунт 10-15 процентной влажности почти сухой, но как пыль не сыплется. При такой влажности грунта корневые волоски еще живы - неоднократно рассматривал их под бинокуляром и микроскопом (есть у меня подобные приспособления, энтомолог все же). Если сушить дальше, отмирают и на какой-то период корни имеют значительную раневую поверхность. Это нормально, и в природе кактусы с этим справляются, но в культуре, в этот момент даже условные патогены вроде фузариума могут вызвать загнивание корней. Потому у меня сложилось мнение, что полная сухость хороша для зимовки, а в период роста нет необходимости в ней, но есть от нее проблемы. И еще очень важно, что почвогрунт с органическими компонентами сохнет куда медленее, нежели чисто минеральный. Это по-своему удобно, нет нужды часто поливать кактусы для их нормального роста и развития. Но и у гравийной культуры есть свои преимущества, просто не во всех географических регионах культивирования они полноценно проявляются.

Ну и немного моего собственного опыта практических наблюдений в пустынных ландшафтах. В Мохаве и Атакаме я не бывал, но экспедиции в пустыни Кызыл-Кумы, Кара-Кумы и Бетпак-Дала совершил. Серьезные рейды в поисках новых видов насекомых. Я изучаю жужелиц, почвенных хищных жуков, потому знаю все о влажности почвы в самых суровых пустынях. Так вот, даже в самый сухой период, почва в пустыне Бетпак-Дала, уже на глубине пятнадцать сантиметров имеет влажность 15-20 процентов, на глубине 30 см. 20-35. И это пустыня с песчаными грунтами, каменистые комплексные грунты могут быть еще влажнее. Проблема пустынь не во влажности почвы, хотя она и невысокая отностительно других ландшафтов, а в том, что там очень жарко и сухо в дневные часы и транспирация потому настолько чудовищная, что большинство растений существовать в таких условиях не могут. Потому, предположение о том, что корни кактусов находятся по полгода в условиях тотальной сухости, скорее всего, не соответствует действительности. Боюсь, это невозможно с точки зрения физики, происходила бы неизбежная сублимация всей корневой системы. Кактусы живучие и необычные растения, но генерировать каждый сезон новые корни... это уже фантастика.

При зимовке в условиях культуры, корни растений сохнут очень сильно и потому она и приключается удачной при относительно невысоких температурах. Полгода полной сухости при плюс 25 может свалить любой небольшой кактус, но корни полностью потеряют и крупные растения. Собственно, само явление потери тургора связано больше не с потерей влаги через кутикулу (кактусы эти потери минимизируют), а с потерями влаги на поддержание корневой системы в жизнеспособном состоянии. Такой, вот, парадокс культуры кактусов.

То же можно сказать и о органике - она безусловно есть вокруг корней в местах естественного произрастания растений. Просто не всегда органика выглядит как чернозем, светлые сероземы содержат органику, красные и желтые почвы тоже, даже на меловых выходах органика есть, хоть и своеобразная. И, конечно, есть органика в гравийных комплексных грунтах, просто она там не в верхнем слое, а несколько ниже - смывается осадками и физически проваливается между структурными основаниями.

[tornero]

Пятнадцать процентов влажности грунта в пластиковом горшке - это недели три сушки после доброго полива. В тепличке, в десятом горшочке с углами, в круглом быстрее. Мелкие горшки, естественно, быстрее сохнут, керамические без глазури - вообще очень быстро.

1) В каких условиях окружающей среды (относительная влажность, среднесуточные температуры, интенсивность и продолжительность солнечного освещения)?
2) При каком субстрате (крупнофракционный или плотный с дерновой пылью в составе, однокомпонентный или с влагоудерживающими компонентами и др)?
3) При каком режиме полива (струйный пролив сверху в субстрат, интенсивный полив из шланга распылителем, нижний полив из поддона до полной пропитки субстрата не менее получаса)?

очень важно, что почвогрунт с органическими компонентами сохнет куда медленее, нежели чисто минеральный.

Лечуза с добавлением акадамы - "чисто" или "не чисто" минеральный субстрат? У меня такой. Он сохнет довольно медленно - медленнее, чем какой-нибудь "среднестатистический" субстрат с торфом в составе.

...потому у меня сложилось мнение, что полная сухость хороша для зимовки, а в период роста нет необходимости в ней, но есть от нее проблемы.

Не случалось наблюдать, как некоторые кактусы летом отказываются усваивать воду при достижении определенного порога ночных температур (а вернее определенного порога среднесуточных температур)? Не приходилось ли терять после полива кактусы в 45-55 градусную жару в условиях теплицы? Пр этом "период роста" как бы и не прекращался, вернее "команду на прекращение роста" никто не давал

При зимовке в условиях культуры, корни растений сохнут очень сильно и потому она и приключается удачной при относительно невысоких температурах. Полгода полной сухости при плюс 25 может свалить любой небольшой кактус, но корни полностью потеряют и крупные растения.

Искал, но пока не нашел фотографию: на ней трехлетние сеянцы Hamatocactus hamatacanthus RUS-027, извлеченные из плошки и забытые мной напрочь между неработающими (выключенными) полками комнатной теплицы. А температура там систематически и довольно сильно превышала 25 градусов...Так вот, они пролежали там без субстрата и какого-либо источника влаги год! Сильно скукожились конечно, изогнулись, корни ждущие стали бледно-зелеными и торчали пучками во все стороны. Видовую (да и родовую)) принадлежность определить, когда я их обнаружил, было довольно-таки проблемно)) Будучи посаженными в субстрат, довольно быстро пришли в себя, фото их сегодня могу сделать дополнительно выложить здесь
За экскурс в почвы пустынь отдельное спасибо,Антон. Но как-то инстинктивно сомневаюсь, что на глубине 30 сантиметров какого-нибудь песчаного бархана в азиатской пустыне влажность достигнет 20-35 процентов(mau_4)

[anttisepp]

Полгода полной сухости при плюс 25 может свалить любой небольшой кактус, но корни полностью потеряют и крупные растения. Собственно, само явление потери тургора связано больше не с потерей влаги через кутикулу (кактусы эти потери минимизируют), а с потерями влаги на поддержание корневой системы в жизнеспособном состоянии.

Как тогда обьяснить успешность зимовки без грунта, которую практикуют некоторые кактусисты?

[Clipper]

Как тогда обьяснить успешность зимовки без грунта, которую практикуют некоторые кактусисты?

Но, наверное, такая зимовка не "при плюс 25"?

[Уральский Батька]

Условия, в которых находятся растения летом следующие. Средняя дневная температура 34 С. Средняя ночная 21 С. Влажность днем средняя 65 проц, ночью 87. Продолжительность светового дня летом у нас несколько больше, нежели в Москве, но солнце, естественно, ниже. Солнечных дней, к сожалению, немного. В пасмурную погоду горшки сохнут куда дольше, при длительных дождях вдвое дольше.

Базовый субстрат использую следующий. Кварцевая деструктированная дресва 1-10 мм (смесь), вермикулит вспученный 2-5 мм фракция, перлит 1-7 мм фракция, биогумус (червяковый, надежный), зола древесная. Дренаж - куски угля древесного из русской печи (образуется в бескислородной среде). Присыпка - мелкий керамзит железорудный, галька мелкая кремневая.

Поливаю обыкновенно снизу, но своеобразно. Горшки сгруппированы одноразмерные в поддонах. В хорошую теплую погоду наливал в поддон воды и через час измерял остаток, который горшки не впитали. В дальнейшем, если условно растения впитали один литр воды, при базовом поливе я наливаю им 0,8 литра, или еще меньше, коли погода дождливая или прохладная. Поскольку поддонов у меня всего три вида, и горшков четыре размерные группы, не составило труда выяснить нужное количество воды для разных групп растений и все записать в тетрадь наблюдений. Эта небольшая работа значительно облегчила процедуру полива и затопы- недоливы коллекции перестали быть проблемой.

В лечузе еще ничего не выращивал, но слышал и читал много хорошего об этом компоненте. Обязательно попробую его.

Высокая влажность субстрата при температуре выше 45 градусов губительна для корней кактусов. Растения могут буквально свариться в горшках, особенно в темных. У меня так склерики гибли, несколько. Ошибки осознал и более не повторяю. Если такое пекло в теплице приключилось (вентиляция сломалась или еще что), растения лучше совсем не поливать, либо поливать их поздно вечером, понемногу (четверть нормы), лучше сверху, один раз в неделю, или в пять дней, если совсем жарко. В случае, если растения не поливаются, остановка в росте очевида и если для мексиканцев это не страшно, то гимнокалюки и прочие явно страдают от этого. Дробный вечерний полив позволяет избежать "июльской" стагнации и растения не теряют темп роста. На габитусе и колючке это не сказывается отрицательно, было бы солнце.
Случай с хаматокактусами удивительный, но это все же исключительно живучий вид, настоящий выживальщик из очень суровых мест. Гимнокалициумы, нотокактусы и прочие более "мягкие" растения, погибли бы скорее всего. При этом, растение лишенное корней усыхает значительно дольше, нежели такое же, но с нормальной корневой системой. Корневая система имеет значительную площадь, механизмы защиты от потери влаги у нее далеко не так развиты, как у кутикулы стебля. В природе, корни кактусов не находятся на воздухе, за исключением воздушных корней эпифитов.

Относительно влажности почвы в пустынях - так это простая физика. На глубине три метра влажность почвы в Бетпак-Дала одинакова с влажностью почвы на подмосковном песчаном пустыре. Различия начинаются ближе к поверхности, и конечно, в подмосковье, на глубине 30 сантиметров влажность будет уже около 50-60 процентов. Просто, песок - это пористая структура и влага из глубоких слоев стремится к поверхности благодаря капиллярному эффекту. Более того, каждой ночью, благодаря снижению температуры, влажность почвы в пустыне повышается. Ближе к утру, песок вообще кажется чуть влажноватым и прохладным на ощупь. А днем верние слои быстро просыхают, пока снова не наступает ночь.


Зимовка кактусов выкопанных из грунта рекомендуется при температуре ниже 15 С. К тому же их заворачивают в бумагу, часто в вощеную кальку, как раз для предотвращения чрезмерного усыхания. Кстати, это хороший способ зимовки сеянцев, завернутые в кальку, они отлично зимуют даже в подполье при четырех градусах плюса. Я оставлял так в подполье сухом годовалых астрофитумов - ни один не погиб и гнили не было. Один недостаток - тяжко к солнцу весной приучать. Горят молниеносно, буквально марлей сверху укрывать приходится, да не в один слой.

[tornero]

Случай с хаматокактусами удивительный, но это все же исключительно живучий вид, настоящий выживальщик из очень суровых мест. Гимнокалициумы, нотокактусы и прочие более "мягкие" растения, погибли бы скорее всего.

Гимнокалициумы лежат уже шестой месяц. "Брух" парочка "риохов" и два полицефаллума для чистоты эксперимента. Дело в том, что я очень "проникся" этой темой после хаматокактусов.
За подробный рассказ о своей культуре спасибо, Антон!

[АлександрC]

Как тогда обьяснить успешность зимовки без грунта, которую практикуют некоторые кактусисты?

Практиковать такое можно только когда кактусов мало и они мелкие или только для тех кактусов, которые плохо росли в сезон.

В свое время Николай Федюкин при масштабной пикировке сеянцев вынимая их из грунта укорачивал корни уверенным движением руки и заворачивал в бумагу с названием, далее они лежали грудами у него на втором этаже на диване до весны, а иногда, скорее зачастую, по 2 года и больше, рук у него не хватало на все, сам у него брал кое что из 2х летних сухофруктов и не было случая что бы не ожили.(допускаю, что вирусованные или больные растения высыхали в дрова за месяц, но сам у него таких не видел, хотя часто вскрывали фунтики наугад в поисках интересных видов, на диване их были сотни - интересная игра была. И это были, в основном, 1-1.5 см сеянцы)

[Уральский Батька]

Ну да, я тоже читал в немецкой книге, что нужно оставить треть корневой и завернуть в лист глянцевого журнала или в кальку, или в другую подобную бумагу. Завернутые в бумагу кактусеныши видимо сохнут гораздо меньше, нежели свободно лежащие. С точки зрения законов физики понятно, почему. Корни видимо тоже рекомендуют укорачивать для уменьшения потерь влаги.

Андрей, а в чем суть опыта с гимнокалюками? Выяснить, сколько выдержат, или у них потом габитус в лучшую сторону меняется? Я специально никого не сушил так, но годовалые сеянцы на первой зимовке дюже люто сплющиваются в плошках иногда. Совсем засыхают крайне редко, но вот в грунт закопавшиеся каждую весну наблюдаю. Это и понятно, шесть- семь месяцев тотальной сушки...

[Ardea]

Здравствуйте. Помогите определить, что за напасть. Приобрела недавно сеянец ребуции fiebrigii FR83. Как только открыла посылку, при осмотре обнаружила потемнения вокруг ареол. Продавец считает, что "это от влажности", что это конкретно и почему не понятно, но так у ребуций бывает. Я сеянец не опрыскивала. Это 100% не клещ. Природа пятен, и соотвественно способы борьбы с ними тоже не ясны.

[tornero]

И в самом деле, у ребуций бывает такое грибковое поражение именно вокруг ареол.
Тонким лезвием (скальпелем или маленьким канцелярским ножом) аккуратно вырежьте черные участки до здоровой ткани, ранки прижгите "Максимом" - самое действенное средство. Какое-то время ребуцка будет некрасивая, зато живая. Растут они довольно-таки быстро, вскоре красные пятна уйдут в присыпку.