Твитнуть
Попоробую кратко описать свой маленький пока опыт с гидропоникой и мое понимание чем этот метод хорош для кактусов.
Термин гидропоника означает вовсе не то что растения обязательно растут в воде – а то что питание корни получают не из субстрата с из поливочных растворов. Я как раз не сажаю растения в воду – хотя так тоже можно и вполне успешно делается. Я практикую (пока около полугода) так называемиу “гравийную” культуру.
Метод этод совсем не новый и практикуется для кактусов лет тридцать по меньшей мере. В “колючем чуде” он упоминается. Глава “Кактусы на питательных растворах” кажется. В каком-то из отчетов местного (Сан Хозе) кактусного общества опрос показал что так держат растения около 60% его членов.
Попробую сформулировать “зачем”
Загнивание корней – главная причина гибели кактусов в коллекциях, и проблемы с корнями – главная причина плохого роста или цветения. Конечно, есть еще требования к теплу и солнцу.. Проблемы с корнями вызваны одной причиной. Кактусы в целом – какие меньше какие больше – очень требовательны к аэрации почвы, к возможности корней дышать. При достаточной аэрации они обычно прекрасно переносят полив при холоде – более того, именно так “чувствительные” педио – и склерокактусы запасают большую часть воды во время зимних осадков в пустынях Мохав. Питающие корни растений распространяются на метры в стороны, но при этом остаются только в верхних нескольких сантиметрах почвы – наиболее рыхлых. При постоянных дождях этот слой остается влажным но вода не застаивается, основная масса воды тут же уходит глубже так что в верхнем слое почвы, даже влажном, всегда много воздуха. Летом если случается роса – растения могут получать и эту влагу так как глубже пары сантиметров она не проникает. Да, и почва эта на глаз выглядит как песок в смеси с гравием, не глина и не чернозем
Конечно, условия в которых растут кактусы в целом очень разнообразны и требования к аэрации тоже разные. Именно это требование в основном и отделяет “простые” кактусы от “сложных”. Маммиллярии вилдии и пролифера или опунция хумифуза гораздо более толерантны к плотным почвам. Но и с ними и с декабристом гораздо меньше проблем если понимать такие их требования.
Еще один аргумент в пользу аэрации. Дождевая вода черезвычайно насыщена газами. Кислотность свежей дождевой воды из-за растворенного в ней углекислого газа (который в растворе тут же образует углекислоту) 5.5, а через сутки когда газы выйдут будет нормальная 7.0. И конечно же в растворе есть не только углекислый газ но и кислород, его правда труднее детектировать – просто pH-метром не обойтись.
В горшечной культуре мы загоняем корни в ограниченный обьем, и при этом пытаемся дать им побольше питания – чтобы кактусы росли быстрее. Если почва недостаточно рыхлая – газообмен происходит при поливе и последующем высыхании. Вода вытесняет воздух при намокании частичек почвы, при высыхании воздух возвращается в поры. Чрезмерный полив нарушает этот газообмен. Это ведет к двум проблемам. Во первых корни гибнут от недостаточной аэрации, или же не способны в полноценно функционировать. Во вторых содается благоприятная среда для анаэробных патогенов, сопротивлятся которым кактусы плохо приспособлены. Известный эффект когда в глиняной посуде корни “липнут” к горшку вызван именно тем что корни тянутся в область с лучшей аэрацией, и говорит о том что в традиционной смеси аэрация как раз недостаточная.
Собственно о культуре. Она на самом деле очень простая.
С растворами сейчас все гораздо проще чем во времена Урбана. Никакие “прописи” не нужны и возиться с реактивами никчему. В продаже имеются хорошие комплексные удобрения с полным набором микроэлементов. У меня в садовых магазинах это обычно целый стелаж, но я беру те что для горшечной культуры – дороже, но хорошо растворяются. Удобрения должны содержать помимо трех основных элементов – азота фосфора и калия – еще медь, железо,марганец цинк и серу. Правда серу обычно не указывают, но она присутствует – какие- то из солей всегда сульфаты. Желательно чтобы микроэлементы были частично в хелатной форме – тогда они усваиваемы в большом диапазоне кислотности. Видимо (не проверял) не стоит брать удобрения с повышенной концентрацией азота, я использую что то типа 10-10-10.
При растворении удобрений – концентрация может быть от 1/4 до полной рекомендованной. Хорошо если есть дистилированная или мягкая вода. После разведения нужно проверить кислотность. У меня вода из крана имеет кислотность 8.5 – довольно обычный случай, после разведения удобрений раствор получается 5.5-6 в зависимость от концентрации и состава, поэтому корректировать ничего не надо. С другим удобрением возможно кислотность придется подкоректировать – кислотой скорее всего, так как многие смеси дают слабощелочную реакцию.
Специальные смеси для гидропоники я не пробовал. Они заметно дороже и их труднее купить, да и ни к чему вроде
О субстрате. Он должен быть рыхлым и способным удерживать достаточное количество воды. Это может быть все что угодно от кусочков коры до крупного песка или перлита в смеси. Кору и всякий мусор из-за дешивизны активно исользуют в коммерческих хозяйствах – когда смесь начинает загнивать кактус уже продан. Для себя так делать не стоит, лучше брать что-то нейтральное минеральное. У меня пока лучше всего работает керамическая крошка – продается как разрыхлитель почвы и грунт для аквариумов, зерно до 5мм и обоженная при высокой температуре. Эта крошка берет ограниченное количество воды – меньше чем керамика горшка или кирпич, прочная и похоже долговечная. Еще использую пемзу в смеси с мелким “горошковым” (по размеру) гравием. Пемза берет больше воды , крошится и слипается в камень если не разбавить гравием, но в смеси с 2-4 частями гравия вроде неплохо получается. Можно брать перлит – но мне он не нравится, хотя и дешев. Перлит сильнее берет воду – тоже надо разбавлять гравием. В принципе можно использовать просто гравий, но он совсем не держит воду. Крупный песок мне не понравился – все же похоже слишком плотный материал.
Получающийся грунт будет очень рыхлым, все частицы крупнее 1-2мм и сыпучий. Пересаживать очень удобно. При пересадке ОЧЕНЬ ВАЖНО полностью отмыть корни. Остатки почвы легко становятся центром заражения, так как поливать растения теперь придется сильно больше. Так как показано в теме Пуны про пересадку – недостаточно. Корни должны быть совершенно чистыми. Я пользуюсь садовым разбрызгивателем в режиме “сильной струи” – все получается быстро и просто, а под краном не выходит, хотя тоже наверное можно если надеть специальную насадку.
Я все растения (кроме посева) держу в керамических горшках, и в горшках делаю с десяток дополнителных дырок как в дне так и снизу по бокам. Важно ли это – пока не понял. Горшки стоят на решетке, так что эти отверстия открыты. Та как субстрат очень рыхлый, то и промочить его не просто. Легче всего окунать горшок в раствор, или – держать все в поддонах куда заливать и сливать растворы. Именно так это делается в кактусных хозяйствах, такой полив очень легко автоматизировать – что важно для экономии времени и в случае коммерческих хозяйств стредств. Я пока до этого не дозрел и поливаю сверху с помощью разбрызгивателя – такой 10-литровый баллон с насосом и шлангом с распылителем
Первая реакция растений на пересадку в такую среду ( я пересаживаю обычно зимой) была совершенно неожиданная. Многие растения начали “надуваться” – без полива. Коллекция у меня стоит на улице и утренняя роса – дело совершенно нормальное, даже в парнике. Очевидно в таком субстрате растения начинают набирать воду из росы, а “вентиляция” в горшке приносит вместе с воздухом и содержащаюся в нем влагу. Глядя на такую реакцию я начал поливать растения в январе– в те дни когда не было обещано ночных заморозков. Сейчас весна, и цветение заметно обильнее чем в прошлом году, хотя конечно и растения за год выросли. Многие растения которые по непонятной причине расти отказывались и просто "торчали" в горшках, ничем вроде не страдая - стали расти. Самый разительный эффект такое содержание проявило на подращиваемых сеянцах, которые содержатся в подогреваемой тепличке на улице. Сеянцы Маммиллярии гюльцовианы которые теперь сидят во всегда влажном субстрате за четыре месяца выросли в несколько раз, самый крупный от 1 до 4 см в диаметре, и их “чувствительные” корни вполне счастливы в постоянной сырости.
Термин гидропоника означает вовсе не то что растения обязательно растут в воде – а то что питание корни получают не из субстрата с из поливочных растворов. Я как раз не сажаю растения в воду – хотя так тоже можно и вполне успешно делается. Я практикую (пока около полугода) так называемиу “гравийную” культуру.
Метод этод совсем не новый и практикуется для кактусов лет тридцать по меньшей мере. В “колючем чуде” он упоминается. Глава “Кактусы на питательных растворах” кажется. В каком-то из отчетов местного (Сан Хозе) кактусного общества опрос показал что так держат растения около 60% его членов.
Попробую сформулировать “зачем”
Загнивание корней – главная причина гибели кактусов в коллекциях, и проблемы с корнями – главная причина плохого роста или цветения. Конечно, есть еще требования к теплу и солнцу.. Проблемы с корнями вызваны одной причиной. Кактусы в целом – какие меньше какие больше – очень требовательны к аэрации почвы, к возможности корней дышать. При достаточной аэрации они обычно прекрасно переносят полив при холоде – более того, именно так “чувствительные” педио – и склерокактусы запасают большую часть воды во время зимних осадков в пустынях Мохав. Питающие корни растений распространяются на метры в стороны, но при этом остаются только в верхних нескольких сантиметрах почвы – наиболее рыхлых. При постоянных дождях этот слой остается влажным но вода не застаивается, основная масса воды тут же уходит глубже так что в верхнем слое почвы, даже влажном, всегда много воздуха. Летом если случается роса – растения могут получать и эту влагу так как глубже пары сантиметров она не проникает. Да, и почва эта на глаз выглядит как песок в смеси с гравием, не глина и не чернозем
Конечно, условия в которых растут кактусы в целом очень разнообразны и требования к аэрации тоже разные. Именно это требование в основном и отделяет “простые” кактусы от “сложных”. Маммиллярии вилдии и пролифера или опунция хумифуза гораздо более толерантны к плотным почвам. Но и с ними и с декабристом гораздо меньше проблем если понимать такие их требования.
Еще один аргумент в пользу аэрации. Дождевая вода черезвычайно насыщена газами. Кислотность свежей дождевой воды из-за растворенного в ней углекислого газа (который в растворе тут же образует углекислоту) 5.5, а через сутки когда газы выйдут будет нормальная 7.0. И конечно же в растворе есть не только углекислый газ но и кислород, его правда труднее детектировать – просто pH-метром не обойтись.
В горшечной культуре мы загоняем корни в ограниченный обьем, и при этом пытаемся дать им побольше питания – чтобы кактусы росли быстрее. Если почва недостаточно рыхлая – газообмен происходит при поливе и последующем высыхании. Вода вытесняет воздух при намокании частичек почвы, при высыхании воздух возвращается в поры. Чрезмерный полив нарушает этот газообмен. Это ведет к двум проблемам. Во первых корни гибнут от недостаточной аэрации, или же не способны в полноценно функционировать. Во вторых содается благоприятная среда для анаэробных патогенов, сопротивлятся которым кактусы плохо приспособлены. Известный эффект когда в глиняной посуде корни “липнут” к горшку вызван именно тем что корни тянутся в область с лучшей аэрацией, и говорит о том что в традиционной смеси аэрация как раз недостаточная.
Собственно о культуре. Она на самом деле очень простая.
С растворами сейчас все гораздо проще чем во времена Урбана. Никакие “прописи” не нужны и возиться с реактивами никчему. В продаже имеются хорошие комплексные удобрения с полным набором микроэлементов. У меня в садовых магазинах это обычно целый стелаж, но я беру те что для горшечной культуры – дороже, но хорошо растворяются. Удобрения должны содержать помимо трех основных элементов – азота фосфора и калия – еще медь, железо,марганец цинк и серу. Правда серу обычно не указывают, но она присутствует – какие- то из солей всегда сульфаты. Желательно чтобы микроэлементы были частично в хелатной форме – тогда они усваиваемы в большом диапазоне кислотности. Видимо (не проверял) не стоит брать удобрения с повышенной концентрацией азота, я использую что то типа 10-10-10.
При растворении удобрений – концентрация может быть от 1/4 до полной рекомендованной. Хорошо если есть дистилированная или мягкая вода. После разведения нужно проверить кислотность. У меня вода из крана имеет кислотность 8.5 – довольно обычный случай, после разведения удобрений раствор получается 5.5-6 в зависимость от концентрации и состава, поэтому корректировать ничего не надо. С другим удобрением возможно кислотность придется подкоректировать – кислотой скорее всего, так как многие смеси дают слабощелочную реакцию.
Специальные смеси для гидропоники я не пробовал. Они заметно дороже и их труднее купить, да и ни к чему вроде
О субстрате. Он должен быть рыхлым и способным удерживать достаточное количество воды. Это может быть все что угодно от кусочков коры до крупного песка или перлита в смеси. Кору и всякий мусор из-за дешивизны активно исользуют в коммерческих хозяйствах – когда смесь начинает загнивать кактус уже продан. Для себя так делать не стоит, лучше брать что-то нейтральное минеральное. У меня пока лучше всего работает керамическая крошка – продается как разрыхлитель почвы и грунт для аквариумов, зерно до 5мм и обоженная при высокой температуре. Эта крошка берет ограниченное количество воды – меньше чем керамика горшка или кирпич, прочная и похоже долговечная. Еще использую пемзу в смеси с мелким “горошковым” (по размеру) гравием. Пемза берет больше воды , крошится и слипается в камень если не разбавить гравием, но в смеси с 2-4 частями гравия вроде неплохо получается. Можно брать перлит – но мне он не нравится, хотя и дешев. Перлит сильнее берет воду – тоже надо разбавлять гравием. В принципе можно использовать просто гравий, но он совсем не держит воду. Крупный песок мне не понравился – все же похоже слишком плотный материал.
Получающийся грунт будет очень рыхлым, все частицы крупнее 1-2мм и сыпучий. Пересаживать очень удобно. При пересадке ОЧЕНЬ ВАЖНО полностью отмыть корни. Остатки почвы легко становятся центром заражения, так как поливать растения теперь придется сильно больше. Так как показано в теме Пуны про пересадку – недостаточно. Корни должны быть совершенно чистыми. Я пользуюсь садовым разбрызгивателем в режиме “сильной струи” – все получается быстро и просто, а под краном не выходит, хотя тоже наверное можно если надеть специальную насадку.
Я все растения (кроме посева) держу в керамических горшках, и в горшках делаю с десяток дополнителных дырок как в дне так и снизу по бокам. Важно ли это – пока не понял. Горшки стоят на решетке, так что эти отверстия открыты. Та как субстрат очень рыхлый, то и промочить его не просто. Легче всего окунать горшок в раствор, или – держать все в поддонах куда заливать и сливать растворы. Именно так это делается в кактусных хозяйствах, такой полив очень легко автоматизировать – что важно для экономии времени и в случае коммерческих хозяйств стредств. Я пока до этого не дозрел и поливаю сверху с помощью разбрызгивателя – такой 10-литровый баллон с насосом и шлангом с распылителем
Первая реакция растений на пересадку в такую среду ( я пересаживаю обычно зимой) была совершенно неожиданная. Многие растения начали “надуваться” – без полива. Коллекция у меня стоит на улице и утренняя роса – дело совершенно нормальное, даже в парнике. Очевидно в таком субстрате растения начинают набирать воду из росы, а “вентиляция” в горшке приносит вместе с воздухом и содержащаюся в нем влагу. Глядя на такую реакцию я начал поливать растения в январе– в те дни когда не было обещано ночных заморозков. Сейчас весна, и цветение заметно обильнее чем в прошлом году, хотя конечно и растения за год выросли. Многие растения которые по непонятной причине расти отказывались и просто "торчали" в горшках, ничем вроде не страдая - стали расти. Самый разительный эффект такое содержание проявило на подращиваемых сеянцах, которые содержатся в подогреваемой тепличке на улице. Сеянцы Маммиллярии гюльцовианы которые теперь сидят во всегда влажном субстрате за четыре месяца выросли в несколько раз, самый крупный от 1 до 4 см в диаметре, и их “чувствительные” корни вполне счастливы в постоянной сырости.
Комментарий