Твитнуть
Сообщение от Уральский Батька
-
Да ладно... -
а вот свежий пример по всхожести фиссуратусов:семена прошлогодние от моих растений,условия посева одинаковые,результат сами видите....кто объяснит?
ВложенияКомментарий
-
-
Все верно, только перекись нужна изрядной концентрации. Та, что в аптеках продается для обработки ран - точно полумера. Не выбивает она споры должным образом. А вот если поядренее, то да - окислит что угодно.Сообщение от vlani
Ну, ешкин кот, обманули меня чтоли чехи... Так то - за что купил за то и продаю. На пакете было написано A.confusus PP420. Прохиндеи, блин...Сообщение от Сергей
Так не за что! Время будет - приезжай живьем поглядеть. Жаль, что у них габитус пока не выдающийся, но следующей осенью, бог даст, приземистыми станут.Сообщение от Dreadnought
Так это же не десятые горшки, это средненькие, из всем известных наборов. Но если интересна моя методика разгона ариков, так поделюсь рецептами химическими. А так то я не скрываю того, что пытаюсь побыстрее растения поднимать, меня даже поругивают за это перманентноСообщение от tornero
PS Конечно, размерчик ариков удивляет, но спецы по этим выживальщикам сразу заметят по ряду признаков, что это достаточно молодые растения.Комментарий
-
Не обязательно быть спецом, чтобы понять, что при таком количестве туберкул культурный "ллойд" должен быть весь в пуху...Сообщение от Уральский БатькаКомментарий
-
Ну так я об этом же. Они хоть и большенькие, но закопаются и пухом укроются года через два-три после перевода на естественный свет. И все равно, получится до годного размера и цветения довести намного быстрее, нежели если жестко держать. Это просто вопрос подхода - кому как нравится. Японецы, вон, свои бонсаи наоборот мучают, чтобы те бодро не росли, а нам, Уральцам, больно уж хотца цветки на своих растихах при жизни увидать.Сообщение от torneroКомментарий
-
У меня ощущение, что они привиты (на пепсе сидят).Сообщение от Уральский БатькаКомментарий
-
Вытащить и сфотать ??? Да нет, они точно не привиты, они просто высоконькие в тепличке получаются - издержки интенсивного роста. На альбифлорусе видно хорошоСообщение от Сергей К Весной, перед выставкой на солнце, еще выше были, хотя я их и сушил пару месяцев, чтобы не гикнулись. За лето сильно сели, но все равно еще торчки.
Идею и основу методики интенсивной выгонки ариков в тепличке мне подсказал удивительный уральский кактусист Володя Балиевских. Он умудрялся за три-четыре года выгонять арики поболее десяти сантиметров в диаметре. И цвели они рано очень.Комментарий
-
На пепсе арио очень плотные, эти явно на своих, только фурфур такой за 3 года не выгнать, за 5 - да, а кочубей такой и за 2 можно получить, проходили.Сообщение от Сергей ККомментарий
-
Странно, что высказывают сомненья. Я как-то брал фиссуратусы у Игоря Сытника, они тоже были точно такие-же и по возрасту и по размерам... умеют, знают технологию.Комментарий
-
Кочубей альбифлорус у меня вообще самый медленный из ариков, а вот макдовелы и элефантиденсы - да, борзо растут. А почему фурфур то не выгнать? Они прут куда шустрее фиссуратусов, тригонусы только быстрее умеют. Просто тепло очень любят, водичку и удобренияСообщение от АлександрC По мне реально тормозные это альбифлорусы и скафарострусы. Они хуже всего отзываются на мягкие условия содержания, иногда при перекорме (с целью подогнать), начинают выбрасывать отвратительно вытянутые туберкулы.
Комментарий
-
Это только вначале. Кажется, что чуть медленней растут потому, что они в итоге мельче, но в теплице за 2-2,5 г зацветают, но габитус конечно не естественный. А фурфур запушился - у меня такие старше малек, чаще субстрат менять надо.Сообщение от Уральский БатькаКомментарий
-
А можно подробнее?Сообщение от Уральский БатькаКомментарий
-
Прошу прощения за задержку с ответом - в отъезде был.Сообщение от doctor
Технология ускоренного выращивания состоит из трех этапов.
Первый - посев. Все почти стандартно. Сутки в марганцовке (только не очень густой, чтобы не спалить). Час-три протравливать в Витаросе, потом можно сеять (на воду или еще каким способом). При посеве на воду (с добавлением Превикура-Энерджи) всхожесть точно лучше - много раз проверял и убедился. Температура воды в боксе должна быть в районе 35-37 градусов, именно при такой арики всходят дружно, быстро и нет "застрявших" всходов со всеми печальными последствиями.
Пикировать можно дней через семь-десять после наклева.
Второй этап - формирование лютых корней. Для этого понадобится распикировать сеянцы не просто в грунт, а в своеобразный "бутерброд". На дно идет любой годный дренаж, потом базовая смесь (вермикулит 40, перлит 20, кварцевый песок (0,5 - 1 мм) 30, биогумус 10). На базовую смесь сыплем верхний слой в пять мм.(вермикулит мелкий 50, кварцевый песок 50). Можно еще толченым углем поверхность припудрить, но это на любителя. Пропитывать плошки для пикировки лучше водой с добавлением Превикура-Энерджи (3-4 мл. на литр)
Плошки с распикированными сеянцами ставим в особую тепличку и пущай там растут две-три недели. Закрывать плошки не стоит, но можно и закрыть проделав в крышках несколько отверстий.
Что за особая тепличка? Это обыкновенная герметичная тепличка на флюорах (4 лампы на площади 60 х 40), но с обязательным нижним подогревом. В моем случае я использовал для подогрева дросели размещенные под днищем днем, и пленочный нагревательный элемент с терморегулятором ночью. Да-да, ариокарпусы приходится греть даже ночью, иначе полезут грибы, да и роста реально быстрого не будет.
Теперь о условиях содержания. Действительно бодро арики растут при температуре выше 37 С. Если температура зашкалит 43 С, рост может кончится, как, собственно, и сами арики Соответственно, надобно поддерживать оптимум градусов в 37-39 любыми возможными средствами.
Полив. Поливаем много и часто, но совсем болото никогда не устраиваем. Очень важно также не допускать полного высыхания грунта - сразу получаем стагнацию недели на две-три, а то и больше. То есть, ровненько и осторожно поливаем, чтоб почва дышала, но была при этом постоянно влажной.
Всякая химия.
Спустя три недели после пикировки в плошки, производим первую хим обработку с целью создания мощной корневой системы. Используем для этого хлормекват-хлорид 1 мл на 1 л. воды. Просто поливаем.
Через две недели начинаем использовать подкормки и стимуляцию.
Обыкновенно кормлю Бона - Форте для кактусов, развожу в половине указанной концентрации (первые полгода, потом полную концентрацию даю). Кратность подкормки -одна в 4 недели.
Стимулирую раствором (0,2 мл. на 1 л. воды) арахидоновой (эйкозатетраеновой) кислоты. Один раз в шесть недель.
Защита. Обыкновенно чередую поливы с Превикур-Энерджи и поливы (обработки) препаратом Танос. Один раз в 15-20 дней. Через полгода можно сократить или вообще прекратить обработки, ибо подросшие арики уже практически не болеют грибами.Комментарий
-
А что толку в "негустой", Антон? Раствор "марганцовки" должен быть густо вишневого цвета.Сообщение от Уральский БатькаКомментарий
-
Андрей, густо вишнёвая всхожесть снижает. В этом я сам убедился, да и все аграрии эту тему знают. Она же не для обработки от грибов, калия перманганат скорее всего реагирует с ингибиторами снижая их концентрацию. Как точно я не понимаю, хотя и ориентируясь в химии неплохо. Однако, весь процесс идёт должным образом только при концентрации "нормально розовая" и обязательно при доступе воздуха. Идеально все получается, если семена в неглубокой плошке и хоть частично на воздухе. Раствор при этом всегда изменяет цвет через сутки. А вот если притопить полностью семена, эффект куда хуже.
Осенью сеял семена тригонуса со своего растения. Четырнадцать лет им - взошли семь штук из десяти и ещё один застрял и был выброшен.Комментарий
Комментарий