Посев семян хавортии

[Mortar]

Я вот посадил 200 семян вариегатной Гастерии армстронги, 100 семян Aloe polyphylla, 50 Хавортии cv 'Pink' результаты так себе: Гастерии еще всходят,а вот Хавортия и Алоэ - нифига. Растения - то не ширпотребные и, думаю, многим они были бы интересны...

[Aktis]

Я тоже решил заняться посевом Хавортий и Гастерий.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Семена заделывать или просто рассыпать по поверхности смеси?

Лично я присыпаю семена хавортий, гастерий, алоэ и т.п.

2. Насколько влажным должен быть субстрат?

Пропитываю посевную плошку водой снизу и всё - больше не поливаю почвосмесь, а только опрыскиваю верхний слой с семенами

3. При поливе семена всплывают, как быть?

Семена лучше присыпать крупным песком

4. Перлит не крупноват для посевной смеси? У меня получилось так что проростки в такой смеси не могли зацепиться корнями что ли и часть погибла...

Перлит для посевов не использую

5. Для прорастания нужно чем-нибудь накрывать плошку?

Конечно. Любым материалом, чтобы поддерживать влажность

6. Прорастают прямо под лампами или переносятся туда когда взойдут?

Лично у меня это зависит, когда я делаю посевы. Если зимой, то всё всходит в тепличке под лампами, там же и растут. Если ранней весной, то плошки стоят в теплице, там же семена прорастают, там же всходы подрастают.

[Aktis]

Гастерии еще всходят,а вот Хавортия и Алоэ - нифига.

Некоторые семена хавортий хорошо прорастают через 3-4 недели. И температуру желательно поддерживать не выше +20

[Виталий Кулаков]

И температуру желательно поддерживать не выше +20

во-во! а лучше 17... и семеня я втыкал в субстрат на глубину самого семечка...

полифилла у меня всходила тоже туго... из сотни было три всхода и потом все равно накрылись...

у Натальи Ефремовой также всхожесть полифиллы была невысокой и также молодые растения потом постепенно сдохли... а вот попавшая ко мне крупненькая полифилла показывает чудеса жизнестойкости...

[Mortar]

Анатолий, Виталий, спасибо за советы, буду пробовать.

Полифилы пока штуки три вылезли, надеюсь появятся и еще.
Большая у меня есть, диаметром сантиметров 30, а спираль пока видна плохо...
Насколько я могу судить, это привередливое Алоэ любит бОльшую влажность чем остальные и страдает от пересушивании...

[MIROSHNICHENKO]

вот попавшая ко мне крупненькая полифилла показывает чудеса жизнестойкости...

Виталий, Mortar , фото бы ваших красавиц. 2раза сеял Брековские безрезультатно.

[olagutin]

Всем привет!

В ответ на многочисленные просьбы хочу поделиться своим опытом выращивания и содержания Гавортий.

Хотел бы выразить признательность всем помогшим мне в написании и редактировании: моей жене Ирине, Олегу Лебеденко и Наталье Родионовой.

Олег

Содержание и разведение Гавортий.

Сразу хочу оговориться. Я не считаю себя носителем Абсолютной Истины. Наверняка существуют другие методы. Кроме того, я сам не всегда делаю в точности так, как буду это описывать. Попробуйте несколько вариантов и найдите способ, который Вам больше подходит. Мой – адаптированный к моим условиям метод Стивена Хаммера, подробно описанный им в книге Брюса Баера (Haworthia Revisited, A Revision of the Genus; Bruce Bayer, Umdaus press, 1999). Кстати, тем кто может читать по-английски, настоятельно рекомендую попытаться достать эту книгу. Она, конечно, не новая, и Баер уже довольно сильно пересмотрел номенклатуру. Но написана книга отлично и прекрасно проиллюстрирована.
Моя любимая цитата про выращивание Гавортий принадлежит Стивену Хаммеру, сказавшему, что большинство Гавортий очень легко растить плохо.
Я пытаюсь растить хорошо. Большинство – растет без особых проблем.

Почва
Я полностью разделяю мнение Славы Сиденко, что главное – не состав почвы, а ее структура. Для всех моих растений я пользуюсь одной смесью, состоящей из равных частей мелкой гальки (размером примерно 3-8 мм); пористого материала (того же размера, что и галька), древесного угля (те же 3-8 мм), крупного песка (примерно 0.8-2 мм) и земли.
В качестве пористого материала мне больше нравится дробленая лава или пемза, но не очень нравится их дробить, поэтому я практически перешел на перлит.
В качестве земли я использую смешанную в равных частях органику и легкий суглинок. Из органики мне больше всего нравится листовой перегной собственного производства. Когда его нет, использую покупную торфяно-древесную земляную смесь. К сожалению, подходящий суглинок самое близкое - в 4-х часах езды на машине, так что приходится запасаться, когда проезжаем места, в которых можно набрать нравящейся мне земли. Можно, конечно, набрать земли и во дворе, но у нас суглинок тяжелый, с очень мелкими частицами. Можно использовать и только одну коммерческую торфяно-древесную смесь, но она без частичек суглинка плохо смачивается водой, да и грибные комарики ее любят, а у нас они летом на улице летают. Но, по большому счету, Гавортии будут расти практически в любой разумной земляной смеси.
Я смешиваю компоненты в пластиковом корыте так, чтобы получилось 1-2 ведра субстрата.

Горшки
Мне больше нравятся квадратные пластиковые горшки. Когда я жил в России, сам клеил полистирольные горшки с выдвижным дном. Здесь я покупаю пластиковые. Под Гавортии у меня идут 2 дюйма и 2,25 дюйма (5 см и почти 6 см) под сеянцы или маленькие растения; 2,75 дюйма (почти 7 см) – под маленькие растения; 3,25 дюйма (почти 8,5 см) – большая часть растений; 4,125 дюйма (10 см) и 5 дюймов (13 см) – для больших растений.
Большие горшки примерно одинаковы по ширине и высоте, у маленьких и средних высота чуть больше ширины. Они не жесткие, что, с одной стороны, удобно при пересадке – чуть размял горшок, и все легко высыпается, но с другой стороны, несколько неудобно, потому что корни у некоторых Гавортий довольно неплохо эти горшки корежат.
По началу довольно много хлопот доставляли крупные дренажные отверстия в горшках. Сейчас я приспособился резать на квадраты подходящего размера водо/воздухопроницаемую синтетическую ландшафтную ткань (нетканый материал, используемый как земляное покрытие для предотвращения роста сорняков). В отличие от бумаги она не гниет, и ее можно много раз использовать. Корни Гавортий через нее обычно не прорастают (корни многих кактусов – запросто).

Тепличка
Для посева, восстановления после пересадки в жаркое время, укоренения и т.п. я использую тепличку с 6 флюоресцентными лампами дневного света (6*40 ватт). Тепличка предстарляет собой закрытый со всех сторон фанерный ящик 1320Х610Х500 мм (длинна Х ширина Х высота). Когда свет выключен, в ней темно. Само собой, в стенах сделано достаточно отверстий для вентиляции. Стенки оклеены мятой алюминиевой фольгой. Лампы включаются таймером на 12 часов ночью. Мне так удобнее, можно ухаживать за растениями вечером после возвращения с работы.
Температура в тепличке при выключенных лампах может быть от +15 до +22оС, при включенных – от +28 до +32оС. По моим наблюдениям, низкие ночные температуры стимулируют прорастание некоторых видов растений.

Посадка/пересадка
Пересаживаю я свои растения довольно редко. В основном, когда хочется отделить отростки или когда горшок стал мал. Большинство растений может расти в одном горшке 10 лет и больше без особых проблем. При пересадке я удаляю старые засохшие листья, корни и нижнюю отмершую часть стебля. Если корни молодые и здоровые – не трогаю их. Но если что и обломалось – переживать особо не стоит. Большинство здоровых Гавортий легко укореняются. Отломленные толстые корни некоторых Гавортий можно использовать для размножения. Горшок я выбираю так, чтобы корни свободно или почти свободно в нем размещались. Если знаю какого размера может достигнуть растение за год-два, могу сразу посадить в горшок “на вырост”.
Как я уже говорил, дренажные отверстия я закрываю тканью, которую придавливаю камешками и кусочками лавы размером 1-5 см толщиною в один - полтора слоя. Я не считаю, что такой слой отнимает место у объема, в котором могут расти корни. Корни между камнями прекрасно растут в земле, заполняющей пустоты.
Для больших растений, у которых относительно маленькие корни, заполняю лишнее по глубине и, если требуется, по ширине пространство в горшке большими камнями и кусками лавы. Если в моих условиях этого не делать, горшок будет просыхать очень долго и растения могут потерять корни.
Сначала я ставлю растение в горшок, размещаю корни и постепенно заполняю горшок почвенной смесью, постукивая горшок дном. От присыпок сверху я отказался. Сначала насыпал сверху слой некрупной гальки, чтобы земля не размывалась и перлит не всплывал. Но это замедляло просыхание земляного кома. Когда перешел на описанную выше смесь, она оказалась “самоформирующейся”: мелкие частицы просыпаются между крупными, при этом пористость смеси такая, что вода свободно проходит через верхний слой, не размывая его. Если верхний слой из частиц 5-8 мм оказывается слишком глубоким, я подсыпаю мелкой фракции или снимаю излишки крупной.
Я стараюсь пересаживать Гавортии, когда не очень жарко. В этом случае растение сразу после пересадки может идти на прежнее место, и ему не нужно отвыкать, а потом опять привыкать к свету. Если жарко, а растение того стоит – могу поставить пересаженное растение в тепличку под лампы. Если воздух сухой, слегка опрыскиваю пересаженное растение. Поливать начинаю примерно через неделю после пересадки.

Полив
Про полив сеянцев расскажу отдельно чуть позже. Взрослые растения я поливаю индивидуально из шланга или клизмы, если есть время. Если времени нет или нужно куда-нибудь уехать на долгое время, то летом я использую автоматическую систему полива с разбрызгиванием сверху. В любом случае, я предпочитаю использовать дождевую воду с добавлением удобрений. Если дождевой воды нет, то использую водопроводную, опять же, с добавлением удобрений.
Гавортии я поливаю и зимой и летом. Для полива я стараюсь выбирать такой день, чтобы впереди по прогнозу было 2-3 солнечных дня. У нас бывают периоды затяжных дождей, и если неаккуратно полить во время такого периода, растения будут стоять мокрыми слишком долго. При этом чувствительные растения легко могут потерять корни. На следующий день после полива я иногда индивидуально дополнительно поливаю те растения, которым в этом нуждаются. Вообще, стараюсь чтобы во время активного роста (у многих – зимой!) растения постояли в мокрой почве 1-2 дня, во влажной – еще 2-3 дня, после этого – чтобы обязательно были в практически сухой почве минимум 1-2 дня. Обычно летом получается так, что нужно массово поливать коллекцию раз в неделю/раз в 2 недели. Зимой – в зависимости от погоды (солнце, а не температура снаружи): от раза в 2 недели до раза в месяц. Но зимой я редко поливаю массово, больше клизмой и индивидуально и никогда – полностью всю коллекцию и автоматически. Можно, конечно, зимой и не поливать, но тогда когда им расти остается? Летом Гавортии больше выживают, чем растут.
Как я уже говорил, зимняя ночная температура в теплице может быть чуть выше нуля. При подогреве снизу горшки так сильно не остывают, но несколько ночей могут простоять влажными и в холоде. Ничего плохого с Гавортиями от этого не случается, лишь бы этот период был не дольше 3-4 дней.
Хочу отметить, что некоторые Гавортии склонны к растрескиванию листьев при переполиве. Я стараюсь отбирать для себя экземпляры без этой скверной черты и поливать осторожнее, те, от которых избавляться не хочется. Но у меня таких растений очень мало.

Удобрения
Как я уже говорил, удобрения я использую с каждым поливом. Для этого я смешиваю удобрения для орхидей так, чтобы получить перевес по калию (например, 13:20:25 или 10:15:30). Я готовлю маточный раствор с концентрацией примерно 100 г/л и развожу его в 1000 раз уже перед употреблением. pH конечного раствора получается 5-6. Наша земля щелочная, поэтому даже дождевая вода с крыши из-за пыли получается щелочной. При поливе такой водой растения прекращают расти, сморщиваются, теряют корни и со временем погибают. Гавортии – далеко не в первую очередь, но и они не особо любят нашу дождевую воду. Вода из-под крана – просто щелочная. Ее такой здесь делают, чтобы она не растворяла медные трубы. Одно хорошо – буферная емкость что дождевой, что водопроводной воды маленькая, и ее легко сдвинуть в кислую сторону. Для подкисления пока использую лимонную кислоту, но когда запасы кончатся, перейду на уксусную.
В случае, когда нужно быстро разогнать сеянцы, примерно раз в неделю подкармливаю их смесью удобрений 35:25:25, концентрацией 0.15г/л, на следующий день гашу избыток азота раствором дигидрофосфата калия 0.1г/л.
Этот фокус пройдет и со взрослыми растениями, но результатом будут листья с пропуском пигментов/рисунка и т.п. Для некоторых пумил (особенно GM408) избыток азота в течение ощутимого периода времени просто фатален. Я потерял несколько красивых растений, пока мне не подсказали посадить их на повышенный калий. Симптомы были следующие: они вдруг начинали активно расти, потом прекращали реагировать на полив. Когда я начинал проверять, в чем дело, стебель, обычно, уже расплывался от гнили. С тех пор, как я всю коллекцию посадил на относительно высокий калий, проблема исчезла.

Освещение
Повторю за Стивеном Хаммером: чтобы иметь красивые растения, нужно давать им столько солнца, сколько они могут вынести. Это количество – дело индивидуальное. Даже растения из одной и той же популяции могут отвечать на освещенность немного по-разному. В среднем, у меня все нормально себя чувствует при 60-70% солнечного света. Но что-то приходится держать под столом или в более темном углу стола.

Температура
В моей теплице температура ночью зимой поддерживается не ниже +1оС (обычно +4оС - +10оС), днем может доходить до +15оС - +30оС (вентиляция включается при +20оС). В холодное время года подогрев обычно осуществляется электрическими ковриками, управляемыми термостатом. Коврики расположены на столах под горшками и включаются при температуре воздуха в теплице +5оС. Когда их мощности (2.5 кВт) для подогрева не хватает, я включаю тепловентиляторную печку. Для экстремальных случаев у меня есть резервный газовый обогреватель, но им я практически еще не пользовался.
Летом вентиляция включается градусах при 30. При этом температура в теплице может доходить до 42-45оС. Многовато, но что делать... Чтобы растения не “горели”, теплица покрыта 40%-ным алюминетом (сетка из полиэтиленовой пленки с алюминиевым напылением, пропускает 60% падающего света) сверху и с запада, и 30%-ным – с юга.

Получение семян
Мои растения содержатся в теплице с сетками на вентиляционных окнах. Насекомые туда практически не проникают. Обычно, если я сам не опыляю цветы, семена не завязываются. Но заявлять что я “гарантирую чистоту видов”, я не могу. Когда держишь больше одного вида и растения разных видов цветут одновременно, всегда есть вероятность перекрестного опыления. С другой стороны и Стивен Хаммер, и Герхард Маркс, и другие “большие люди” рекомендуют сеять “самопылы”. Иногда вырастают забавные вещи.
Цветы у Гавортий держатся 1-5, обычно 2-3 дня (в зависимости от температуры) и раскрываются поочередно снизу вверх. Цветение длится от 1-2 недель до 2-3 месяцев.
Цветы небольшие, и нужен хороший свет, чтобы видеть, что делаешь. Я использую 3-х ватный светодиодный налобный фонарик с фокусирующей линзой. Мне он просто необходим, учитывая, что я в основном опыляю по ночам. Считается, что полдень – оптимальное время для опыления, но днем я работаю. Кроме того, я не нашел никакой разницы в эффективности дневного и ночного опыления.
Перед опылением я протираю руки и пинцет (с острыми кончиками, №5 для хирургии глаза) 70% спиртом. Процедуру повторяю при переходе к следующему растению, если не хочу чтобы оно опылилось пыльцой предыдущего.
У цветка, который я хочу опылить, аккуратно обрываю сначала 3 нижних, потом 3 верхних лепестка. В цветке сначала созревает пыльца. Созрела ли она, можно проверить, сорвав одну тычинку пинцетом и коснувшись пыльником ногтя. Созревшая пыльца прилипнет к ногтю. Пестик обычно созревает на следующий день. Его стебелек удлинняется, рыльце увеличивается в размерах. Я начинаю опыление незадолго до и сразу после созревания пестика. Каждый цветок опыляю в течении двух дней. Еще через день цветок начинает производить большое количество нектара, который часто полностью заполняет цветок, если лепестки не были оборваны. Опылять такой заполненный нектаром цветок бессмысленно. Для опыления срываю пинцетом тычинку с созревшей пыльцой с отцовского растения и переношу пыльцу на рыльце материнского растения.
Если опыление удалось, через 5-8 дней начинает расти семенная коробочка. Созревают семена через месяц-два, в зависимости от погоды. Если влажность воздуха низкая, созревшая коробочка начинает раскрываться. Нужно не прозевать момент, иначе семена рассыпятся. Я собираю начавшие раскрываться коробочки в бумажные пакеты. Когда сбор завершен, кладу пакет в холодильник.

Посев
Я сею теоретически в любое время года, практически – зимой, потому что зимой у меня чуть больше времени.
Для посева я использую 3-6 см горшки, заполненные на 2/3 описанной выше смесью. Верхнюю треть заполняю такой же смесью, но с размером всех компонентов не более 2 мм и вместо перлита и угля использую дробленную лаву или песок. Всю смесь пропариваю перед употреблением и наполняю ею вымытые и протертые спиртом горшки. До посадки я проливаю горшки дистиллированной водой с удобрениями той же концентрации, что для взрослых растений, пока вода не начинает выливаться. Обычно я просушиваю горшки после пролива, чтобы сформировалась капиллярная структура почвы.
Семена я раскладываю на поверхности почвы без замачивания на расстоянии 4-5 мм друг от друга. Если семян очень много, имеет смысл прорастить их на промокательной бумаге и раскладывать после прорастания. Тогда не надо тратить время на то, что не проросло. Разложенные семена я присыпаю слоем камешков размером 1-2мм, который покрывает поверхность почвы на 80-90%. Слой камешков мешает быстрому просыханию почвы. Затем я поливаю горшки до насыщения почвы, ставлю их в плотно закрывающуюся прозрачную коробку и помещаю коробку в тепличку под лампы дневного света. Расстояние от ламп до поверхности земли – 10-15 см. Коробку я держу закрытой 4-5 дней. После этого полностью открываю ее и начинаю ежедневно поливать горшки. Для полива я использую такое количество воды, чтобы к следующему поливу поверхность земли, видная между камушками, была почти сухой. Нужное количество зависит от влажности воздуха, которая влияет на скорость просыхания. Всходы обычно появляются через неделю-две. Если всходы не появляются, на несколько дней ставлю коробку с горшками на “ночь” в холодильник. Иногда это помогает. С тем, что не взошло за полтора месяца, обычно можно дальше не мучаться. Продолжаю ежедневный полив, пока растения не подрастут чуть-чуть. Раз в неделю делаю упоминавшийся в разделе про удобрения разгон азотом / гашение дигидрофосфатом калия. Рассаживать растения желательно, когда у них отрастает 4-5 листьев (примерно через пару месяцев активного роста). Иногда времени рассадить не находится долго. Тогда более сильные растения начинают медленно убивать более слабые. Нередко именно слабые оказываются наиболее интересными. С рассаженными растениями обращаюсь почти как со взрослыми, т.е. начинаю давать просыхать между поливами, сокращаю или вовсе убираю азотные разгоны. Примерно через полгода/год я полностью перевожу сеянцы на взрослое содержание.
Л.О., февраль 2012

[olagutin]

полифилла у меня всходила тоже туго... из сотни было три всхода и потом все равно накрылись...

У меня она тоже сначала не всходила, или всходила крайне плохо. Потом в Haworthiad (октябрьский за 2009г) прочитал про метод Джона Лавраноса по ее выращиванию, попробовал - взошла половина семян.

Во-первых, у семян очень толстая кожура. Ребра я сточил до эндосперма наждачкой и пустил плавать в воде. Воду приходилось менять ежедневно, иначе заванивалась. Сейчас думаю, нужно было антибиотика добавить. Когда семена проклюнулись - сажал их в очень богатую органикой и очень пористую почву. И держал ее влажной все время. Часть всходов - все равно были не жильцы, почти сразу загнулись. Но два растения довольно быстро доросли сантиметров до 15 диаметром,но потом все равно сначала потеряли корни, пока меня небыло пару недель и их недополили, а потом так и пропали. Судя по тому, что я про них читал, они растут у горных ручьев, с корнями почти всегда в воде (хотя на некоторых фото, которые я видел, этого не заметно). А с другой стороны, воздух там довольно сухой. В общем, я на время с ними завязал. Хотя, конечно, очень красивое растение. Даже у моей жены восторг вызывает, что на картинках, что когда мы их у Стивена Брэка видели.
Олег

[Виталий Кулаков]

Немного продолжим офф-топ: после неудачи с посевом получил уже довольно крупную полифиллю. Также, узнав о влажных местообитаниях, успокоился и держал с поливом зимой... Результат - три года подряд осенью теряла корни и с трудом снова окоренялась...

Плюнул на это дело, посадил в очень мелкий горшок и практически в чистый песок, практически не поливаю в холодное время... и вот уже второй год растет и зимует нормально...

Единственное - летом сильно подгорают листья в жару!

[Mortar]

Пробую сеять на перлит, пока полет нормальный!

[aksen33]

Пробую сеять на перлит, пока полет нормальный!

Георгий, а в чём идея сеять в чистый перлит?

[Mortar]

Георгий, а в чём идея сеять в чистый перлит?

Когда я сеял на смеси с содержанием органики появлялась плесень, грибные комарики, даже после пропаривания и добавления химии. Или смесь оказывалась слишком плотной и долго не просыхала...
С перлитом этих проблем быть не должно. Плюс он оказался под рукой :-)

[Belg]

Привет, Георгий!
А розовое на перлите, это - "Аатирам" или "Максим" наверное?

[Mortar]

Привет, Игорь!)
Это Максим, полил для порядка.
Но и без него все нормально получается если посуда и перлит чистые.

Я вот только думаю когда из него сеянцы пикировать.
Когда несколько настоящих листьев выдадут, наверное..
Через недельку в воду для полива начну удобрения добавлять.

Кстати, посеял так Алоэ, Гастерии и Хавортии.
Всхожесть по первым наблюдениям намного выше чем когда я сеял на смеси.

[Belg]

Через недельку в воду для полива начну удобрения добавлять.

Да, я тоже пробовал разок сеять в перлит, как раз - "последний")) Но адениумы...
И удобрения давал после 10 дней ..нормально. А пикировал, кажись через месяц.
По хавортиям не могу сказать, сорри ))