Вариант технологии выращивания

[Виталий Кулаков]

Год назад первые из моих растений "переехали" в новую теплицу, с громадными усилиями выстроеную моим отцом и мной с небольшой помощью жены. Отца ставлю первого как генерального конструктора теплицы и исполнителя монтажно-сварочных работ.

Теплица представляет собой надстройку над капитальным гаражом в форме полуцилиндра с торцевыми стенками в 8 метров и длиной 12 м. Полуцилиндрическая поверхность выполнена цельной. В торцах 70% площади (каждого) являются вентиляционными форточками. Каркас теплицы - стальной, пространственный из квадратных труб 20х20 мм и 20х40 мм, грунтованый и покрытый автоэмалью. Покрытие теплицы - 10 мм сотовый поликарбонат фирмы Polygal.

[Виталий Кулаков]

Полы теплицы бетонные наливные. Теплица оборудована рабочим освещением на люминисцентных лампах (именно рабочим, а не для подсветки растений).

Решение изготовления пространственного каркаса из относительно тонких труб было принято исходя из необходимости производить монтаж конструкции силами двух человек без всякого подьемного оборудования. Изготовление теплицы заняло два года (в основном, из-за невозможности одномоментного финансирования всего объема работ).

[Виталий Кулаков]

Основная система отопления - газовая. Выполнена в виде установленного в гараже (ниже теплицы) газового котла (бойлера) тепловой мощностью 29 кВТ и пассивной (самотеком, без насоса) системой отопительных труб. Отопительная система закрытая с баллоном-ресирвером. Находится под давлением.

В теплицу подведено трехфазное электропитание и предусмотрен аварийный отопитель - электротепловентилятор мощностью 10 кВт, подключаемый автоматически при падении температуры ниже 5 гр. цельсия.

В теплое время года в теплицу подведен водопровод, отсоеденяемый на период замарозков. В теплице предусмотрен запас воды (500 литров).

[Виталий Кулаков]

Из опыта эксплуатации - главный вопрос - температура:
1. Прогрев теплицы очень равномерный. По всему объему в зимний период практически одинаковая температура. В самые сильные морозы на внутренней поверхности остекления температура положительная.
2. Газовый котел позволяет держать разницу наружной и внутренней температуры в 40 градусов. Резервный электрообогреватель позволяет держать разницу температур в 18 градусов.
3. Конденсат на внутренней поверхности теплицы имеется, но большого вреда растениям не наносит, так как б.м. равномерно распределен по теплицы и переувлажнения каких-либо участков не происходит.
4. Переходный период - когда ночью требуется отопление, а днем проветривание довольно "напряжен" - надо ставить автомат на проветривание, иначе возможен перегрев.
5. В летний период (напоминаю - дело происходит в Волгограде, где зимой довольно холодно, а летом весьма жарко - до 40 гр.) полностью открытая вентиляция обеспечивает нормальную для растений температуру (до 55 гр. на почве). Единственные проблемы - в плохо вентилируемой зоне примерно 15-20 см вдоль покрытия по длинной стороне - там следует ставить тепловые щиты (думаю из пенопласта поставлю). Следует оберегать боковые стороны горшков от прямого солнечного света путем установки экранов (у меня из белого пластика) по краям сталлажей.

[Виталий Кулаков]

За год коллекция начала стремительно расти (чему способствовал массовый посев растений с прицелом "на теплицу" 2,5-1,5 года назад). Соответственно трудоемкость ухода возрасла тоже. Надо сказать, что я предусматривал такое развитие событий и одновременно с закладкой теплицы начал эксперименты с упращением, стандартизацией и автоматизацией агротехники. Вот чего удалось достичь:

1. Посуда и субстрат.
Посуда для коллекции должна быть:
а. однотипной (для экономии места и плотной установки)
б. компактной - квадратной, а не круглой
в. легко пополняемой
г. с оптимальным соотношением цена - качество.
Решил путем закупок стандартного "еврогоршка", широко распространенного в производстве рассады и растений закрытого грунта. Стандартные размеры квадратного пластикового горшка (ширина * высота) - 7*8 см, 9*10 см, 11*12 см, 13*13 см, 15*15 см. Есть немного более высокие и низкие горшки - но они встречаются реже. У разных фирм производителей они немного отличаются, но в целом более-менее одинаковы. Горшки имеют развитые дренажные отверстия на дне. Окраска горшков - или черные или "терракота", последние предпочтительнее, так как меньше греются на солнце.

[Виталий Кулаков]

Конечно, эти горшки не очень плотные - они деформируются, но это не приносит реального вреда растениям. Зато очень бюджетные - маленький стоит чуть больше рубля, самый большой - 8 рублей.

Из-за развитого дренажа при посадке растения на дно горшка я укладываю вырезанный по размеру дна кусок газетной бумаги (идеально - фильтровальной бумаги, но она относительно дорога).

При подборе субстрата я руководствовался следующим:
1. компоненты субстрата должны быть широко доступны в значительных количествах.
2. они не должны быть дороги.
3. компоненты не должны содержать патагены и вредителей и не должны требовать какой-либо дополнительной обработки (вроде пропаривания).
4. субстрат должен быть влаго и воздухо проницаемым.
5. из-за отсутствия выдвижного дна в используемых горшках субстрат должен быть сыпучим и несклонным к слеживанию для облегчения пересадки.

В конце концов я пришел к торфо-песчаной смеси. Готовлю смесь из равного по объему количества торфа и крупного песка. Торф закупаю у оптовиков большими пакетами (по 500 литров) за 300 руб/пакет. Песок закупаю у предприятия "Спецнефтематериалы" марки ГК (фракция 1-1,6 мм, промытый) по цене около 3 руб за килограмм. (Последний раз закупил две тонны). Для присыпки использую другой песок - марки Ф1 (от 1,6 мм).

Всеми вышеперечисленными своиствами эта смесь обладает. Питательные вещества вношу при приготовлении гранулированными удобрениями и переодическая подкормка при поливе. Смесь прекрасно поддается рециклированию (особенно песочная часть) и повторному использованию. Единственный серьезный "недостаток" - низкая влагоемкость.

[Виталий Кулаков]

Почему "недостаток" - а потому, что при грамотном поливе он превращается в достоинство! На такой смеси практически невозможно "залить" растения - вся лишняя влага уходит вниз, на стеллаж, с которого просто сливается (по желобам в водосборники). Следовательно - весь вопрос о своевременном поливе, который в жаркую и сухую погоду должен быть довольно частым.

Опытным путем выяснилось, что поливать в разгар лета надо через два дня (т.е. каждый третий день). Ручная поливка с такой частотой очень утомительна, даже с помощью шланга, поэтому назрела необходимость ставить автоматизацию полива.

После выбора и тестирования нескольких вариантов остановился на верхнем поливе туманообразующими форсунками. Почуму?
1. Нижний полив поднимает из почвы в виде раствора вещества, затем откладывающиеся в основании растения, да и его реализация сложнее чем верхнего.
2. Верхний полив с обычным размером капли моджет повреждать опушение и размывать субстрат.

По этому, чем меньше капля, тем лучше. Кроме того, с малой каплей длительность цикла полива вырастает (так как вылить мелкими каплями одно и тоже количество воды медленнее чем крупными), что дает равномерное увлажнение субстрата. Сначала использовал поливочные пистолеты с очень мелкими отверстиями, затем вообще перешел на распыляющие насадки.

[Виталий Кулаков]

Схема системы полива сейчас выглядит следующим образом:

Вода для полива может забираться как из водопровода, так и из емкостей в теплице. В первом случае это просто полив. Второй может использоваться при перебоях водоснабжения или в случае полива подкормкой.

Запас воды хранится в пластиковых 100-литровых (большие под стеллажи не помещаются) бочках. Каждая бочка может индивидуально подключаться или отключаться от системы (краны на выходящих трубах). При необходимости раствор удобрений можно делать прямо в этих бочках.

[Виталий Кулаков]

Из бочек вода поступает к автоматической насосной станции, состоящей из насоса и ресирвера. Зачем нужен ресирвер? - а для обеспечения возможности полива вручную, поливочным пистолетом. Если пистолет подключать напрямую к насосу, то при закрытом пистолете насос может получить повреждения. А в существующей схеме ресирвер сглаживает скачки давления, а автомат давления при необходимости выключает насос при отсутствии расхода воды и включает его снова при расходовании воды и понижении давления.

Перед насосом стоит фильтр (черный кран внизу слева) и обратный клапан (он не дает снизится давлению в ресирвере).

[Виталий Кулаков]

Из насоса вода постыпает в распределитель. Именно здесь и переключается источник воды из емкостей или из водопровода (водопровод - сверху, насос - слева). Далее установлен четырехканальный распределитель. К нему подключен поливочный пистолет для ручного полива (серо-оранжевый шланг) и компьютер полива для организации автоматического полива (крайний справа). На распредилителе можно вручную перекрывать каналы, включая или выключая автополив.

[Виталий Кулаков]

Компьютер может программироваться на нужную частоту и длительность полива. И далее действовать без участия человека хоть весь год (на столько времени ему хватаеи автономного питания). Кроме того, к компьютеру может быть подключен датчик влажности почвы, с помощью которого можно вносить автоматически поправку на частоту полива (а вдруг стало сыро и холодно?). Но я еще с ним работать не пробывал.

Так как площадь теплицы довольно большая, то воды для одновременного полива всей площади не хватит не из водопровода, не из насоса. Поэтому пришлось установить автоматический шестиканальный распредилитель (похож на осминога) который переключает шесть каналов полива ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. У меня теплица разделена на шесть секторов, полив в которых может задаваться разный с помощью только одного компьютера и вот такого распределителя!

Работает все просто - первое включение воды идет в первый канал, второе - во второй и т.д. - всего до шести включений, затем цикл повторяется.

[Виталий Кулаков]

Давление в водопроводе достигает 4 атмосфер. Если прокладывать трубопровод и ставить распыляющие форсунки на таком давлении возникает масса вопросов - трубопровод должен быть жесткий, все стыки - силовые, крепление форсунок - надежное. Прокладка такой системы полива - довольно сложное дело. Каков выход? Снизить давление до одной атмосферы. При этом можно использовать обычные стыки труб и просто ввинченые в пластиковые трубы форсунки. Снижением давления занимаются специальные редукторы, совмещенные с фильтрами - ведь отверстия в форсунках малы и нельзя допускать их засорения.

На первом фото два редуктора, установленных в верхней части теплицы (всего их 6 - по числу каналов). На втором фото - редуктор отдельно. Слева - водопровод высокого давления, справа - низкого.

[Виталий Кулаков]

И наконец, вода поступает в распределяющий трубопровод, по которому доходит до форсунок-распылителей. На первом фото видны трубы, проложенные по верхотуре теплицы и несущие распылители. Распылители работают сверху вниз. Один из распылителей показан на втором фото.

Эти модели распылителей дают туманообразную водную взвесь, которой и происходит полив. Все компоненты системы полива я брал производства фирмы Gardena - дорого, но скупой платит дважды. Есть и другие фирмы, но Gardena мне подходит тем, что обеспечивается очень точная настройка зон полива. Вплоть до того, что стеллаж полит, а по проходам можно ходить во время полива и не вымокнуть.

[Виталий Кулаков]

Осенью и весной я автополив отключаю и поливаю теплицу из шланга с поливочным пистолетом. Раз в одну-две недели это не сложно. Кроме того вручную я произвожу и подкормку. Можно и автоматически, но я люблю адресно - кому больше, кому меньше.

Переход на зимний/летний режим постепенный. Сейчас режим ближе к летнему - погода позволяет.

Вот вкратце и все описание технологии. Результаты покажу завтра. Прошу задавать вопросы.

[Milanovi86]

Виталий - у меня вопрос по системе полива. Если вы уже используете Израильский поликарбонат от Polygal то мне интересно есть ли у вас в продаже капельная система полива такого типа (патент Израильской компании Netafim) :
http://www.ganim.org/ramat-sharet/taftefet.jpg

Прокладывается система трубок между горшками , в каждом горшке одна капельница... вся система может состоять из одной трубки при наличии хорошего напора воды. Кол. воды и напор зависит от вида капельницы-насадки....
Тут нет опасности размыва или попадания воды на само растение - поскольку вода поступает медленно и оккуратно прямиком на субстрат. Приемущество - экономия воды и более контролируемый полив. Можно комбинировать с поливным компом и прочими наваротами.

понятно что у вас уже стоит эффективная система. Но интересно узнать думали-ли вы о таком варианте ? И если отказались то почему ?