Твитнуть
Я, помню, публиковал их состав в книге по выращиванию кактусов много лет назад.
Если то, что вы делаете, подходит, продолжайте свой метод.
Но если встречаются трудности с какими-либо растениями, то, возможно, следует немного изменить подход к ним, пока не получите желаемого результата.
За почти 50 лет выращивания этих симпатичных растений я достиг некоторого мастерства.
Я перепробовал множество различных методик, стараясь подгонять их под опыт любителей, чьи растения выглядели намного лучше моих.
Некоторве виды (не очень много) несомненно сложны в выращивании, но трудно обобщить, которые именно, поскольку разные методы культивирования и расположения дают различные результаты.
Серия Ancistracanthae и Серия Longiflorae, в частности Mammillaria guelzowiana, Mammillaria saboae подвид goldii, Mammillaria longiflora и Mammillaria tetrancistra чувствительны к слишком крупной посуде или переувлажнению, поэтому рекомендуется повышенное содержание крупного песка или гравия и осторожный полив, нечастый и необильный.
Некоторые представители cерии Lasiacanthae неохотно растут, и, возможно, следует воспользоваться более щелочной смесью с добавлением известняковой щебенки.
Наиболее трудны в выращивании, наверное, Mammillaria tetrancistra, которые редко достигают в культуре больших размеров.
Некоторые виды непросто заставить цвести, по крайней мере, в условиях Англии.
Такая репутация у Mammillarii senilis, Mammillaria beneckei и некоторых членов подрода Cochemiea, хотя более солнечное размещение, похоже, дает хорошие результаты.
Так что главная причина нецветения, я подозреваю, - это недостаток света.
Иногда слишком ранний полив весной приводит к тому, что кактус начинает расти в ущерб цветению.
ЗЕМЛЯНАЯ СМЕСЬ
Я перепробовал различные смеси, изменяя соотношение песка и гравия, и других компонентов, чтобы улучшить проницаемость смеси.
Я прошел через торфяные смеси с добавкой грубого песка; Маммиллярии хорошо росли, но у этого метода есть много недостатков, которые проявляются по мере роста.
Например, весной становится трудно пропитать водой земляной ком; торф прирастает к корням, поэтому пересадка ведет к их повреждению; наконец, главное - мушки сциариды, постоянные спутниках торфяных компостов.
Они способны погубить как молодые, так и взрослые растения.
Сейчас я пользуюсь компостами на основе перегнойной (суглинистой) земли, которые чрезвычайно варьируют по составу.
Большинство производителей этой земли без тени смущения лепят на нее этикетку "цветочный компост Джона Иннеса".
Джон Иннес перевернулся бы в гробу, увидев их продукцию.
Хотелось бы вспомнить, как готовились хорошие компосты Джона Иннеса, но это скорее ностальгические воспоминания, чем инструкции.
Это были формулы, разработанные и проверенные Садоводческим Институтом Джона Иннеса много лет назад.
Их основными составляющими были 7 объемных частей хорошо перегнившей, сложенной штабелями луговой земли (теперь ее, похоже, заменяют в лучшем случае верхним слоем пахотной почвы, в худшем - нижним; я слышал, один из производителей гордо заявил, что у них есть собственный открытый карьер!), 3 части осокового торфа (ныне иногда присутствует в незначительных количествах), и 2 части крупного песка.
К каждому бушелю (помните бушели? теперь не используют - 1 бушель был равен 8 имперским галлонам) (1 бушель - 36,3 литра - пер.) этой смеси нужно было добавить унцию толченого известняка (1 унция - 28,3 грамма - пер.), 1.5 унции роговой муки и 1.5 унции суперфосфата - все просеяно сквозь полудюймовое сито.
Счастливые дни!
Возможно, лучший компост на сегодняшний день - это земля, доступная в специализированных кактусовых питомниках, особенно тех, которые славятся хорошим качеством растений.
У них есть свои рецепты "кактусовых компостов".
Обычно он составлен из опробованных и протестированных коммерческих продуктов, смешанных с крупным песком или гравием; гравий в последнее время становится популярным - он дешевле коммерчески доступной пемзы и подобных ей продуктов, хотя, конечно, не так эффективен и более тяжел.
Если хотите составить собственную смесь из садовой земли или хорошо перегнившего растительного компоста, обеспечьте хорошую стерильность (может даже, прогрейте в микроволновке в течение 3 минут на максимальной мощности).
Стерилизацию следует провести до того, как подмешан песок или гравий.
Обычно рекомендуется пропорция: около 2 объемных частей земли, одна часть песка или гравия, однако в зависимости от вида, она может меняться: для трудных в культуре видов пропорция песка или гравия может быть увеличена до 50 - 60 процентов.
Но самый главный фактор для этих растений - это максимально возможное освещение.
В этом случае растение получается компактным, с развитыми колючками и хорошим потенциалом для цветения.
В Англии теплички вряд ли стоит притенять, если летом обеспечена хорошая вентиляция.
Кроме вентиляционных отверстий, можно открыть дверь теплички, или, возможно, убрать одну из стеклянных панелей, закрыв отверстие сеткой от непрошенных гостей, как четвероногих, так и пернатых.
Хотя я и сказал, что притенять нет нужды, но иногда это желательно делать - весной, на несколько недель, когда долгие облачные дни сменяются ярким солцем, его действие на растение схоже с тем, что происходит с неразумными загорающими на восточном побережье - они обгорают и краснеют, как раки.
Если теплица недоступна, Маммиллярии можно выращивать на самом светлом подоконнике, а на летние месяцы желательно выставить их наружу, к южной стене.
Приучать к яркому свету следует постепенно, а при первых угрозах заморозков следует внести растения в дом.
ТЕМПЕРАТУРА
Все, кроме нескольких видов (напр. Mammillaria nivosa и Mammillaria mammillaris) переносят температуры почти до нулевой, если их корни сухие.
Я выращивал в Англии Маммиллярии в течение многих лет в теплице, где температура опускалась до примерно 4 градусов зимой, а хорошая вентиляция не давала ей летом подниматься выше 40 градусов.
В очень жаркие дни смачивание дорожки в теплице помогает удерживать температуру от опасного повышения, но лучше всего, как упоминалось, вентиляция, особенно если вы отсутствуете в течение дня.
Некоторые коллекционеры, рискуя драгоценной коллекцией, содержат ее в неотапливаемых теплицах, но в нашей стране это опасно, поэтому следует хотя бы поместить вентилятор, чтобы обеспечить ток воздуха вокруг растений.
Какой бы способ обогрева вы ни избрали, следите за оборудованием.
Парафиновые нагреватели требуют ежедневной протирки, чтобы удалить с фитиля нагар, и нужно быть внимательным, чтобы не переполнить его парафином.
Пренебрежение этитми правилами может привести к задымлению; дым задушит растения копотью, как вошедший в поговорку прошлогодний лондонский смог.
Электрические нагреватели нуждаются в периодической проверке контактов и проводов на предмет обугливания; вообще неплохо каждую осень зачищать и обновлять места электрических соединений, чтобы обеспечить хороший контакт.
Осень также хорошее время для проверки газовых нагревателей - они нуждаются в ежегодной чистке и проверке устройств, отвечающих за безопасность.
Если вы не чувствуете себя компетентным, поручите осмотр специалисту.
ПОЛИВ
Я редко могу утерпеть и держать мои растения сухими после первых недель марта, но считаю, что первый полив не должен быть очень обильным, и после первой порции воды я даю земле хорошенько просохнуть, прежде чем полить по-настоящему в погожие теплые дни в конце месяца (если, конечно, они наступают).
До середины мая я даю земле просохнуть, и начинаю поливать, но не чаще чем раз в две недели, либо в неделю - для горшков менее 8 см, даже в жаркие солнечные летние дни.
Во время сентября и октября я снижаю частоту полива, и делаю последний полив в первые недели ноября; для горшков более 15 см - на неделю-другую раньше.
Некоторые любители пропагандируют необильный полив зимой, но я считаю, что самый безопасный метод - полная сухость.
Чем ниже температура, тем раньше надо прекращать полив и тем позже начинать его весной.
Я предпочитаю лить воду в поддон, поскольку некоторые опушенные растения страдают от полива сверху - опушение задерживает на себе воду слишком долго, особенно в облачную погоду.
ПЕРЕСАДКА
Молодые растения лучше пересаживать ежегодно, чтобы они лучше росли.
Когда они перерастают горшок 10 см, их пересаживают через год, далее - чем крупнее, тем реже.
Но каждые 3 - 4 года желательно пересажвать любое растение, независимо от размера, поскольку почва истощается, и, если не пересаживать, они замедлят или вообще прекратят рост.
Я считаю, что лучшее время для пересадки - середина зимы, когда растения полностью засыпают, и нет корневых волосков, которые легко повредить в другое время.
Перед началом роста растения должны какое-то время побыть в покое в сухой почве, чтобы поврежденные корни не приходили в контакт с водой.
Растения благодарно отзываются на подкормку в период роста.
Многие годы я использовал высококалиевые удобрения, как рекомендуется для томатов, и получал хорошие результаты, но некоторые коллекционеры пользуются удобрениями с высоким содержанием азота в начале сезона, чтобы стимуровать рост, а к середине сезона переходят на высококалиевые подкормки.
Оба метода хорошо работают, и я широко рекомендую оба этих типа удобрений.
Мучнистый червец - наиболее пагубный вредитель, которому подвержены эти растения.
Первый признак - белые ватообразные скопления на растении, в которых живут серовато-белые вредители, словно обсыпанные мукой.
Тут же они откладывают яйца.
Вредителей можно обнаружить также вокруг корневой шейки, в нижней части растения, непосредственно над уровнем почвы.
Они сосут сок и грызут тело кактуса, что ведет к его загниванию и гибели, если не принять меры.
Для предупреждения используют системные инсектициды - похоже, это единственный эффективный метод борьбы с вредителем.
Если это не подходит вам, попробуйте счищать насекомых и все их следы с пораженных участков мягкой щеткой.
Можно использовать хищников для контроля над вредителями, но хищники не искореняют их полностью, а до самых мелких червецов просто не могут добраться.
Корневой мучнистый червец - другая ипостась этого вредителя, другой вид, который ограничивается корнями растения (хотя некоторые "наружные" червецы поедают также воздушные корни).
Лучшее средство против них в случае сильного поражения - отрезание корней и аккуратная очистка от малейших следов насекомых с помощью мягкой щетки.
После этого поврежденные поверхности следует просушить и укоренить растение заново.
Если поражение не слишком сильное, смойте почву с корней, осторожно очистите их щеткой, удалив все следы насекомых и их "ваты", затем просушите и пересадите в чистый горшок со свежей почвой.
Красный паутинный клещ также серьезная угроза, и некоторые анти-клещевые препараты представляются единственным способом держать под контролем этого коварного вредителя.
Его присутствие можно определить лишь когда растение уже глубоко поражено - по коричневому налету на эпидермисе стебля.
Маленьких красноватых клещей почти невозможно увидеть невооруженным глазом; лишь при хорошем освещении, поднеся растение к самым глазам, можно заметить "паучков" и паутинки, натянутые между колючками.
Мушки сциариды - черные, медлительные насекомые.
Их личинки поедают корни растений, как крупных, так и мелких.
Они опустошают посевы, но могут также погубить и крупные экземпляры, если не принять меры.
Постоянно держите под руками баллончик с инсектицидом (не на водной основе, поскольку водорастворимые яды недолговечны, их надо готовить непосредственно перед употреблением) и распыляйте, как только заметите мушек.
Летающие насекомые наиболее уязвимы.
Пропитка почвы инсектицидом поможет против мушек в почве и их личинок, но те, что укрылись внутри тканей растения, останутся неуязвимыми.
КРИСТАТНЫЕ МАММИЛЛЯРИИ
Как и другие кактусы, Мамиллярии иногда порождают кристатные формы с распределенной точкой роста.
Одно из положительных качеств таких растений в данном роде - то, что они охотнее цветут, чем аналогичные формы в других родах.
Число видов в культуре, порождающих кристаные формы, велико, и с разными диаметрами стебля результаты также разнообразны.
Двух мнений по этому поводу быть не может - вам либо нравятся такие растения, либо нет.
Но, несомненно, их стоит упомянуть.
Зарегистрированные кристаты для данного рода включают: Mammillaria albicans, albilanata подвид albilanata, baumii, bocasana подвид bocasana, bombycina, candida, carmenae, carnea, carretii, compressa подвид compressa, crinita подвид crinita, crinita подвид wildii, dioica, elongata подвид elongata, fittkaui, formosa подвид formosa, formosa подвид microthele, geminispina подвид geminispina, glassii подвид glassii, guelzowiana, haageana подвид haageana, haageana подвид schmollii, hahniana подвид hahniana, hahniana подвид woodsii, hernandezii, herrerae, huitzilopochtli подвид huitzilopochtli, humboldtii, hutchisoniana подвид louisae, karwinskiana подвид nejapensis, lasiacantha подвид lasiacantha, lasiacantha подвид egregia, laui подвид laui, laui подвид dasyacantha, laui подвид subducta, lenta, longiflora подвид longiflora, longiflora подвид stampferi, magallani, magnifica, matudae, microhelia, nana подвид nana, nana подвид duwei, nazasensis, nunezii подвид nunezii, nunezii подвид bella, parkinsonii, pectinifera, pennispinosa, perbella, perezdelarosae, phitauiana, prolifera подвид texana (только желто-колючковый вариант), pseudoperbella, rhodantha подвид rhodantha, rhodantha подвид aureiceps, rhodantha подвид pringlei, saboae подвид saboae, saboae подвид goldii, saboae подвид haudeana, schiedeana подвид schiedeana, schwarzii, sempervivi, sheldonii, spinosissima подвид spinosissima, spinosissima подвид pilcayensis, stella-de-tacubaya, supertexta, theresae, thornberi подвид thornberi, vetula подвид gracilis, voburnensis подвид voburnensis, wrightii подвид wrightii, zeilmanniana.
Комментарии к видам
Нижеследующие комментарии относятся ко всем таксонам, принятым автором, и большей частью основаны на последней хантовской ревизии видов Mammillaria, опубликованной в ежегоднике Британского Общества Любителей Кактусов и Суккулентов, Брадлея.
Она опубликована как модифицированная серия Mammillaria Postscripts (Послесловия к Маммилляриям), вышедшим в последнем десятилетии.
За названиями видов следуют имена тех, кто их описал как виды рода Mammillaria.
Иногда перед именем в скобках стоит другое имя - того, кто впервые использовал видовое название, но либо относил его к другому роду, либо использовал в ином таксономическом ряду.
Ссылки на литературу даются тут же, после основного названия и первое описания как под родом Mammillaria, так и предыдущие, под иными родами.
Приводятся другие важные ссылки, полезные для пытливого коллекционера.
По данному роду есть несколько работ, которые истинный энтузиаст обязан иметь, если еще не имеет.
Mammillaria Handbook (Справочник по Маммилляриям) Р. Т. Крейга, опубликованную в 1945; несколько детализированных статей Дэвида Ханта в Cactus & Succulent Society of Great Britain, (Британское Общество Суккулентов и Кактусов) вместе с его A New Review of Mammillaria Names (Новый обзор по названиям Маммиллярий), опубликованный в Bradleya с 1983 по 1987 г. (впоследствии выпущенные Обществом как отдельное издание в 1987) и также его Mammillaria Postscripts (Послесловия к Маммилляриям), опубликованные с 1989 по сегодняшний день; Die Gatturtg Mammillaria Вернера Реппенхагена (опубл. в 1987), и Die Gattung Mammillaria (двухтомник, опубликован в 1991 и 1992); моя собственная книга Mammillaria - A Collector's Guide (Справочник коллекционера по Маммилляриям) (1981) и Mammillaria - A Colour Supplement (Маммиллярии - цветное приложение) (1981 - 1987).
Фотографии в этой книге следует использовать, не забывая о непостоянстве многих видов Маммиллярий, и не считать фото главным критерием по всем видам: число колючек меняется от растения к растению, у некоторых видов могут присутствовать или нет крючковидные колючки, варьировать опушенность аксилл, склонность к образованию колоний, размер стебля и окраска цветков.
Все это проявляется сильнее у одних растений, слабее у других.
Описания взяты по возможности из оригинального описания и пополнены в свете новых знаний или внешнего вида растения в культуре, который зачастую очень отличается от дикого.
Например, Mammillaria blossfeldiana, в природе чаще всего бывает одиночной или неохотно кустится, в то время как в культуре возможно вырастить колонию в пятьдесят стеблей.
Упоминание серии - это ссылка на главу по распространению и классификации; здесь действуют принципы классификации Дэвида Ханта с различными аспектами Джонаса Люти.
Места, где встречены те или иные виды, перечислены для всех видов, но они не обязательно представляют полный ассортимент видов в природе.
Чтобы избежать недоразумений между названиями городов и одноименных штатов, все названия штатов там, где они имеют отношение к местам обитания растений, приводятся уменьшенными заглавными буквами.
Так, штат SAN LUIS POTOSI, например, отличается от San Luis Potosi, города с одноименным названием.
На небольших картах, приложенных к комментариям к каждому виду, я отметил опубликованные и надежно определенные ареалы обитания каждого таксона, в основном опираясь на находки Альфреда Лау, Вернера Реппенхагена, Стивена Брека, Мишеля Лакосте и Вуди Минниха.
Точные места обитания для каждого таксона даны в тексте.
Они основываются на упомянутых опубликованных перечнях, личных наблюдениях и данных, сообщенных или опубликованных рядом уважаемых исследователей.
Новые комбинации, опубликованные в этой книге Mammillaria huitzilopochtli подвид niduliformis (Lau) Pilbeam
Mammillaria nana подвид duwei (Rogozinski & P. J. Braun) Pilbeam
Перевод Станислав Никонов (Израиль)
Ссылки на продолжение